Guia do bairro de Vera: o coração criativo e independente de Tbilisi

O bairro que lê nas entrelinhas

Vera é o tipo de lugar que resiste a caracterizações fáceis, o que talvez explique por que razão se adapta tão bem aos artistas, escritores e pensadores independentes de Tbilisi. Delimitado aproximadamente pela Avenida Rustaveli a sul, pela Rua Kostava a leste e pelas encostas arborizadas de Mtatsminda a oeste, o bairro não tem um único monumento definidor nem uma rua particularmente famosa. O que tem, em vez disso, é uma qualidade de vida acumulada — livrarias intelectuais encravadas em apartamentos do rés-do-chão, bares de vinho que começaram como experiências numa sala de estar, cafés onde a palavra-passe do Wi-Fi é um verso de poesia georgiana, e uma arquitectura que mistura modernismo soviético com ecletismo pré-soviético em proporções que variam de quarteirão em quarteirão.

O nome deriva do Rio Vera, hoje em grande parte canalizado subterraneamente, que outrora corria pela área. O que flui em Vera hoje é mais difícil de ver mas mais fácil de sentir: uma energia criativa que faz deste o bairro mais interessante de Tbilisi para o viajante que já fez a Cidade Velha e quer perceber o que a cidade está realmente a pensar.

Uma breve história

Vera desenvolveu-se principalmente no final do século XIX e início do século XX como uma extensão residencial de classe média do núcleo histórico da cidade, absorvendo o excesso do rápido crescimento de Tbilisi durante o período imperial russo. Ao contrário de Sololaki, que era o endereço dos mercadores abastados, Vera era o bairro das classes profissional e intelectual — professores, jornalistas, advogados, artistas. Isso conferiu-lhe um carácter que era culto em vez de comercial, e que persiste de alguma forma ainda hoje.

O período soviético trouxe mudanças significativas. Grandes blocos residenciais surgiram ao lado do tecido pré-soviético sobrevivente, e várias instituições culturais importantes estabeleceram-se no bairro. A mais historicamente ressonante dessas associações é com Niko Pirosmani — o extraordinário pintor naïf georgiano que viveu grande parte da sua vida em extrema pobreza em Tbilisi, pintando letreiros de tabernas e cenas da vida georgiana com uma directidade e poder emocional que só foram reconhecidos pouco antes da sua morte em 1918. A ligação de Pirosmani a Vera está preservada na pequena casa-museu da Rua Pirosmani que tem o seu nome.

Após a independência em 1991, Vera passou pelo mesmo período difícil que o resto da cidade — colapso económico, emigração, abandono de edifícios que não podiam ser mantidos. A recuperação chegou gradualmente ao longo dos anos 2000 e acelerou nos anos 2010, quando Vera se tinha já estabelecido como o bairro preferido da jovem classe criativa de Tbilisi e dos negócios que a servem.

Atmosfera hoje

Caminhar em Vera sente-se de forma diferente de caminhar na Cidade Velha. As ruas são mais largas, a arquitectura é menos uniformemente pitoresca e a atmosfera é correspondentemente mais variada e menos elaborada. Um bloco residencial soviético brutalista defronta-se com uma casa de cidade desbotada dos anos 1920; um café com fachada de vidro nova senta-se ao lado de uma farmácia que não muda a sua montra desde 1985. Esta mistura, que pode parecer incoerência do ponto de vista preservacionista, produz o tipo de tensão visual produtiva de que as cidades precisam para permanecer interessantes.

Os cafés e bares de vinho do bairro realizam um trabalho intelectual e social sério — são onde os artistas, arquitectos e escritores da cidade conduzem as suas vidas profissionais, o que na Geórgia sempre significou falar em vez de enviar emails, beber vinho em vez de fazer reuniões. Sentado no Vino Underground ou num dos bares de vinho mais pequenos do bairro numa tarde de semana, estará rodeado de pessoas cujas conversas, se as pudesse entender, cobririam todo o espectro da vida cultural georgiana contemporânea.

O ritmo é particular. Vera move-se mais depressa do que Sololaki mas mais devagar do que Rustaveli. Tem o ritmo de um bairro que tem coisas a fazer.

O que ver

A Casa-Museu de Niko Pirosmani na Rua Pirosmani é modesta em escala mas significativa em atmosfera. Pirosmani foi um artista autodidacta de génio que passou a vida em quase destitutição, dormindo nos fundos das tabernas e adegas cujos letreiros pintava em troca de refeições. O museu ocupa um edifício associado à sua residência e contém reproduções, materiais de arquivo e uma introdução curada à sua vida e obra. Os originais estão no Museu Nacional Georgiano em Rustaveli. A associação do bairro com ele — a rua com o seu nome, a pequena praça nas proximidades — confere a Vera um carácter literário-artístico particular que outros bairros de Tbilisi não têm.

A Avenida Rustaveli ao longo da extremidade sul do bairro oferece uma sequência dos edifícios cívicos mais grandiosos da cidade: o Museu Nacional Georgiano (essencial pelo tesouro dourado), o Teatro Rustaveli (o palco mais prestigioso do país, alojado num edifício de 1901 de design de influência mourisca), o antigo edifício do Parlamento onde se desenrolou a Revolução Rosa de 2003, e uma série de fachadas neoclássicas que dão à avenida o seu carácter parisiense. A avenida é mais impressionante a pé do que de carro; permita uma hora para a percorrer devidamente.

As próprias ruas do bairro — em especial a Rua Akhvlediani, a Rua Tabidze e as ruelas entre elas — constituem a experiência arquitectónica primária de Vera. Procure a mistura de ecletismo pré-soviético (cimalhas ornamentadas, varandas de ferro forjado, escadarias revestidas a azulejo visíveis através de portas abertas) e modernismo soviético (linhas limpas, betão texturado, o mosaico ocasional sobre uma entrada). A interacção entre estas duas tradições arquitectónicas, nenhuma delas totalmente dominante, é o que dá a Vera a sua textura visual.

Pequenas galerias e espaços culturais aparecem e desaparecem pelo bairro com alguma regularidade. A área em torno da Rua Kostava e das suas ruelas laterais tende a acolher espaços de exposição independentes, alguns em apartamentos convertidos, outros em edifícios de raiz. Verificar as programações locais antes da visita revelará o que está actualmente em exibição.

Onde comer

O Barbarestan na Rua Akhvlediani é um dos restaurantes mais celebrados de Tbilisi — uma sala de elegância considerável que serve interpretações contemporâneas de receitas de um livro de cozinha georgiana do século XIX da autoria de Barbare Jorjadze. A cozinha é precisa e inteligente, a carta de vinhos é excelente e o ambiente (uma sala de jantar de casa de cidade restaurada) é um dos mais confortáveis da cidade. Reserva essencial; este é um destino de jantar sério.

O Café Littera no jardim do edifício da União de Escritores Georgianos na Rua Machabeli (mesmo na fronteira Vera-Sololaki) é um desses lugares que funciona tão bem porque o ambiente faz o trabalho que outros restaurantes deixam para os designers de interiores. Comer num jardim por detrás de um edifício do século XIX que alberga a vida literária da Geórgia há mais de um século, sob árvores que crescem desde antes da União Soviética, é uma experiência que nenhuma quantidade de renovação com bom gosto pode replicar. A comida é boa culinária georgiana moderna; o almoço é a refeição mais tranquila e bela desta parte da cidade.

O Shavi Lomi (“Leão Negro”) na Rua Mingreli é uma instituição da nova cena criativa do bairro — iniciado por artistas, decorado com objectos encontrados, servindo comida georgiana de conforto a preços que reflectem o bairro que habita. Os khinkali de porco são excelentes; a atmosfera é calorosa; a carta de vinhos centra-se em pequenos produtores georgianos.

Para o pequeno-almoço, os cafés independentes do bairro são uniformemente melhores do que qualquer coisa em Rustaveli — procure os lugares com menus escritos à mão e filas de locais, em vez de menus bilingues e mesas vazias.

Onde beber

O Vino Underground na Rua Galaktion Tabidze — tecnicamente na fronteira Sololaki-Vera mas reclamado por ambos — é o bar de vinho mais importante da Geórgia e arguivelmente do Cáucaso. Aberto em 2010 numa cave que se tornou uma das salas mais influentes no mundo do vinho natural, o Vino Underground serve exclusivamente vinhos naturais e de qvevri georgianos de pequenos produtores de todas as regiões vinícolas do país. Os funcionários são conhecedores sem serem pedagógicos; orientarão numa prova se pedir, ou deixarão explorar de forma independente se preferir. A oferta de comida é mínima — queijo, pkhali, pão — e inteiramente suficiente.

Comece aqui se for novo no vinho georgiano. Pergunte sobre os vinhos âmbar actuais e o que os funcionários estão pessoalmente entusiasmados. Reserve um mínimo de duas horas.

A Fabrika na Rua Ninoshvili, na extremidade leste do bairro perto de Marjanishvili, é abordada em detalhe no guia de Marjanishvili, mas está suficientemente próxima de Vera para servir como extensão nocturna. O pátio da antiga fábrica de vestuário soviética reconvertida alberga múltiplos bares e uma atmosfera social que convém a quem quer circular entre espaços ao longo de uma noite.

O Linville e vários bares de vinho mais pequenos ao longo das Ruas Akhvlediani e Tabidze servem a multidão local do vinho após o trabalho — a atmosfera é mais quotidiana do que curada, os preços são inferiores aos dos bares de vinho orientados para o turismo, e a companhia é tipicamente interessante.

Os cafés independentes do bairro merecem menção aqui porque a cultura de café de Tbilisi vale a pena envolver seriamente. Os melhores não são fáceis de nomear porque mudam, mas o princípio mantém-se: procure lugares onde o barista está claramente interessado no café, onde a ementa é curta e onde os portáteis superam os telemóveis de Instagram.

Onde fazer compras

A Livraria Prospero’s na Avenida Rustaveli é a livraria em língua inglesa mais significativa da Geórgia — uma livraria independente séria com uma selecção bem curada de literatura, viagens, história e política com foco particular no Cáucaso e no espaço pós-soviético. É o lugar certo para comprar uma cópia da biografia de Pirosmani ou uma colectânea de poesia georgiana antes de perceber o quanto é necessário tê-la.

As pequenas lojas de design e vintage ao longo da Rua Tabidze e da Rua Akhvlediani oferecem uma alternativa às recordações produzidas em massa dos bazares da Cidade Velha. Cerâmica georgiana, trabalho têxtil e objectos feitos por designers locais aparecem esporadicamente nas montras; a selecção muda com as estações e o entusiasmo de produtores individuais.

A área do edifício da União de Escritores acolhe ocasionalmente pequenos mercados e pop-ups de designers independentes, em especial nas manhãs de fim-de-semana na primavera e no outono.

Onde ficar

O Hotel Stamba na Rua Kostava é o alojamento emblemático do bairro — uma antiga gráfica soviética transformada num hotel de design de inteligência considerável. Os quartos são amplos para os padrões de Tbilisi, o restaurante é sério e o bar atrai uma multidão criativa que torna o hotel em si digno de frequentar mesmo que não se fique alojado lá. Situa-se na fronteira entre Vera e Sololaki e serve ambos igualmente bem.

O Hotel Vere Palace oferece uma opção de luxo mais tradicional num edifício histórico renovado com bom acesso à espinha dorsal cultural de Rustaveli. Menos consciente do design do que o Stamba mas fiável e bem localizado.

Numerosas pequenas pensões e apartamentos para arrendamento pelas ruas residenciais do bairro oferecem carácter local a preços mais baixos. A área em torno da Rua Tabidze e das ruelas que correm a norte de Rustaveli tem uma boa selecção; o bairro é suficientemente percorrível para que nenhuma localização dentro dele seja inconveniente.

Como chegar

Metro: A estação Rustaveli (Linha 2) fica na fronteira sul do bairro. Saia em direcção à Avenida Rustaveli e o bairro fica imediatamente a norte e a oeste. A Praça da Liberdade (estação de intercâmbio) é igualmente útil para as secções leste do bairro.

A pé a partir da Cidade Velha: Da área da Rua Shardeni da Cidade Velha, caminhe a norte ao longo da Rua Leselidze, atravesse a Praça da Liberdade e continue ao longo da Avenida Rustaveli — Vera abre-se à esquerda (norte) enquanto caminha a oeste ao longo da avenida. A caminhada demora cerca de quinze minutos.

De Sololaki: Vera fica a cinco minutos a pé a norte da Praça Pushkin, atravessando Rustaveli. Os dois bairros são inteiramente percorríveis como visita combinada.

Táxi/Bolt: O Hotel Stamba ou o Teatro Rustaveli são as referências de endereço mais úteis para os condutores. As corridas da Cidade Velha não devem exceder 6–8 lari.

Melhor hora do dia

Tardes de dias úteis entre as 14h00 e as 18h00 é quando a atmosfera particular de Vera está mais plenamente disponível — os cafés estão activos, os bares de vinho a começar a encher, as ruas com a densidade média que permite observar o bairro sem ter de o atravessar a custo. É quando o museu de Pirosmani está mais tranquilo e o jardim do Café Littera está no seu estado mais civilizado.

À noite a partir das 19h00 é quando os bares de vinho entram no seu elemento. O Vino Underground enche-se pelas 20h00; o Shavi Lomi enche mais tarde. Um circuito nocturno a começar no museu, percorrendo as ruas do bairro enquanto a luz muda e terminando numa mesa de bar de vinho com um copo de âmbar, é uma das formas mais satisfatórias de passar uma noite em Tbilisi.

Evite as manhãs de domingo se quiser as livrarias e cafés abertos; grande parte de Vera funciona de terça a sábado.

Perguntas frequentes

Vera é adequado para visitantes de primeira vez a Tbilisi? Sim, mas funciona melhor como bairro do segundo dia do que do primeiro. Visite primeiro a Cidade Velha para se orientar no núcleo histórico da cidade, depois venha a Vera para uma compreensão mais profunda do que o Tbilisi contemporâneo está a fazer com o seu património. Os dois são complementares em vez de intercambiáveis.

Como se compara Vera com Sololaki? Sololaki é mais dramaticamente pitoresca — as mansões Arte Nova, a fortaleza acima, as ruas íngremes. Vera é mais intelectualmente interessante — as livrarias, a cultura dos bares de vinho, a ligação a Pirosmani, a cena criativa contemporânea. Se tiver tempo para ambos, a combinação dá uma imagem mais completa da cidade do que qualquer um deles isoladamente.

Vale a pena visitar o Vino Underground mesmo para alguém que não sabe muito de vinho? Particularmente. Os funcionários estão habituados a visitantes de todos os níveis de conhecimento vínico e são genuinamente entusiastas em apresentar o vinho georgiano aos não iniciados. Diga o que normalmente gosta e deixe-os orientar a partir daí. Sairá sabendo mais do que chegou e tendo bebido bem no processo.

Posso caminhar entre Vera e Mtatsminda? Sim — o flanco oeste arborizado de Mtatsminda faz fronteira com as ruas superiores de Vera, e os caminhos sobem do bairro através das árvores em direcção à área do Parque Mtatsminda. A caminhada é moderadamente íngreme e demora cerca de trinta a quarenta minutos.

Qual é a melhor refeição única em Vera? Almoço no Café Littera num dia quente, no jardim, com um copo de Rkatsiteli e o que quer que a cozinha esteja mais entusiasmada. Faça reserva; esgota-se.