Guia do bairro de Sololaki: o quarteirão boémio de Tbilisi nas encostas da fortaleza

O quarteirão mais sedutor da cidade

Sololaki ocupa as encostas abaixo da fortaleza de Narikala com a tranquilidade despreocupada de um bairro que sabe não precisar de se anunciar. Comparado com as ruas mais polidas do Shardeni, conserva uma autenticidade genuína: gessos a descascar de mansões que foram outrora os endereços mais nobres da cidade imperial russa, ruelas tão íngremes que se transformam em escadarias, pátios onde roupa a secar oscila sobre floreiras transbordantes e um gato dorme no capô de um Lada. E no entanto o bairro sofreu uma gentrificação silenciosa ao longo de uma década, e é aqui — nos bares de vinho encravados em pátios descascados, no café do teatro de marionetas que se tornou um dos locais mais fotografados do Cáucaso, nas galerias que abrem e fecham com a confiança de quem nunca precisou de ser descoberto — que Tbilisi se sente mais completamente ela própria.

Venha devagar. Sololaki recompensa o viajante que guarda o telemóvel, envereda por um beco sem saída e aceita o que acontecer a seguir.

Uma história comprimida

O nome Sololaki deriva de uma expressão persa que significa “vale de ribeiro”, referência ao pequeno curso de água que outrora descia da crista da fortaleza pelo bairro até ao rio Mtkvari. A ocupação humana aqui é anterior ao período russo, mas o carácter arquitectónico da área foi moldado quase inteiramente no final do século XIX e início do século XX, quando Tbilisi — então chamada Tíflis e capital do Vice-reino Russo do Cáucaso — viveu um extraordinário surto de prosperidade e construção.

A riqueza provinha do boom petrolífero em Baku, da Ferrovia Transcaucasiana inaugurada em 1883, e do papel da cidade como eixo comercial e cultural de uma vasta periferia imperial. As famílias de mercadores arménios, georgianos e russos que beneficiaram construíram nas encostas de Sololaki, contratando arquitectos que misturaram estilos europeus — Arte Nova e neoclassicismo — com tradições decorativas locais, em especial as varandas de madeira entalhada, conhecidas como barakoni, que se tornaram a imagem definidora da velha Tíflis. O resultado é uma miscelânea arquitectónica que as cidades europeias gastaram décadas a tentar preservar, enquanto Sololaki simplesmente foi acumulando: fachadas com gradeamentos de ferro, azulejos de Viena, cornijas saídas de livros de padrões parisienses e entalhos de videira que enraízam o conjunto firmemente no Cáucaso.

O domínio soviético trouxe nacionalização em vez de demolição — as mansões tornaram-se blocos de apartamentos comunais, e a densidade populacional do bairro aumentou dramaticamente à medida que famílias sem qualquer ligação aos proprietários originais se foram instalando em quartos subdivididos. Os edifícios envelheceram, muitos sem manutenção significativa, e quando chegou a independência georgiana em 1991 grande parte estava em séria degradação. Desde os anos 2000, uma combinação de investimento privado e financiamento internacional de salvaguarda do património resgatou algumas das estruturas mais significativas, mas o processo permanece inacabado e a atmosfera característica do bairro — decadência magnífica, esplendor ocasional, a sensação de uma cidade que nunca decidiu bem o que fazer com a própria grandeza — persiste.

Atmosfera hoje

Sololaki é hoje um bairro em transição activa, o que o torna mais interessante de visitar do que se a renovação estivesse concluída. Num único quarteirão pode-se passar por uma fachada Arte Nova totalmente restaurada, uma carcaça de edifício mantida de pé por andaimes e esperança, e um pátio tão intacto que a década de 1960 parece continuar dentro dele. Estudantes da academia vizinha, artistas que se instalaram quando as rendas eram baixas e os residentes mais velhos que aqui viveram a vida toda partilham as mesmas ruas estreitas com turistas a seguir pins do Café Gabriadze nos telemóveis.

Os bares de vinho e pequenos restaurantes que surgiram na última década são geridos em grande parte por georgianos na casa dos trinta anos que cresceram com acesso tanto à cultura global como a um renovado interesse pelo seu próprio património — pessoas que reflectiram seriamente sobre vinho natural, sobre gastronomia regional georgiana, sobre arquitectura e identidade de bairro. Isso confere aos novos negócios do bairro uma qualidade de envolvimento genuíno que os distingue de estabelecimentos mais orientados para o turismo noutras zonas.

A Praça Pushkin, na extremidade norte do bairro onde encontra o centro da cidade, proporciona um ritmo diário: as pessoas bebem café na esplanada do café da esquina de manhã, os pombos reúnem-se à tarde e os bancos enchem-se de casais à noite.

O que ver

O Café Gabriadze e o Teatro Rezo Gabriadze ancoram a vida cultural do bairro e a sua presença no Instagram em igual medida. A torre do relógio ao lado do teatro, construída e decorada pelo lendário artista, dramaturgo e marionista georgiano Rezo Gabriadze, é uma daquelas raras adições a uma cidade histórica que lhe pertence absolutamente. A cada hora um pequeno anjo emerge para tocar o sino; na hora em ponto, desenvolve-se um breve espectáculo alegórico com figuras mecânicas. O café no rés-do-chão é abordado abaixo, mas mesmo os visitantes que não param para um café devem dedicar cinco minutos a observar a torre.

As fachadas Arte Nova distribuem-se pelo bairro sem lógica particular — os troços mais concentrados ficam ao longo da Rua Nino Chkheidze e das ruelas que dela se ramificam em direcção à fortaleza. Os edifícios nos números 6 e 12 da Rua Nino Chkheidze são particularmente belos, com as varandas de ferro ainda intactas e os ornamentos de estuque em vários estados de sobrevivência. Vaguear sem destino específico é mais recompensador do que seguir uma lista; o carácter particular do bairro emerge pela acumulação, não por monumentos individuais.

A fortaleza de Narikala domina o bairro a partir das alturas e é abordada de forma mais dramática pelas ruas superiores de Sololaki, onde o caminho sobe através da muralha antiga até à entrada da fortaleza. A caminhada do Teatro Gabriadze até às muralhas demora cerca de vinte minutos a pé e implica uma subida considerável — use calçado confortável. As vistas das muralhas sobre os telhados de Sololaki, o rio e as colinas circundantes são algumas das melhores da cidade. A entrada é gratuita; a fortaleza está sempre aberta.

A Praça Pushkin, na extremidade norte do bairro, é um espaço público agradavelmente despretensioso centrado numa modesta estátua do poeta que visitou o Cáucaso em 1829 e escreveu sobre ele com o entusiasmo de um escritor que encontrou matéria à altura da sua ambição. A praça serve como ponto de orientação útil e lugar para parar e observar a cidade na sua rotina diária.

A entrada do Jardim Botânico é acessível pelas encostas superiores de Sololaki, e o desfiladeiro profundo do jardim proporciona uma escapatória verde inesperada ao meio da pedra e estuque do bairro. A maioria das atracções do jardim — a cascata, o jardim de rosas, o dramático cânion — fica na extremidade mais afastada, longe da entrada de Sololaki. A entrada custa alguns lari e o jardim recompensa uma hora de exploração vagarosa.

Onde comer

O Culinarium Khasheria na Rua Nino Chkheidze é a escolha ponderada para comida georgiana tradicional num ambiente que leva tanto a cozinha como a sala a sério. O foco da cozinha em pratos regionais para lá do menu turístico habitual — especialmente preparações adjarias e kakhetis — e a carta de vinhos de pequenos produtores naturais fazem dele um dos almoços mais interessantes desta parte da cidade. Reserva aconselhável ao jantar.

O Café Gabriadze merece ser mencionado aqui além de sob os monumentos, porque a comida — simples, boa, georgiana — vale genuinamente a pena comer a par da experiência de se sentar numa sala decorada com a combinação característica de calor e surrealismo melancólico de Gabriadze. O café é excelente; a churchkhela no balcão é feita localmente. Raramente está sossegado, mas a atmosfera absorve bem o ruído.

O restaurante do Hotel Stamba na Rua Kostava, mesmo na extremidade do bairro, tem uma das cozinhas mais realizadas da zona e uma esplanada que funciona como agradável espaço social em tempo quente. O menu é georgiano moderno; a carta de vinhos é longa.

Para algo mais casual, as pequenas padarias do bairro e os vendedores de lavash de rua fornecem o combustível honesto para a caminhada matinal. O lobiani fresco (pão recheado com feijão) disponível na padaria perto do Teatro Gabriadze é um excelente pequeno-almoço.

Onde beber

O Vino Underground na Rua Galaktion Tabidze, a poucos passos da Praça Pushkin, é o bar de vinho natural pioneiro que ajudou a estabelecer a reputação internacional de Tbilisi pelo vinho georgiano. O ambiente de cave é genuinamente subterrâneo — paredes de pedra, mesas simples, uma ementa curta que muda conforme o que é interessante e disponível — e o conhecimento dos funcionários é excepcional. É o lugar para iniciar qualquer envolvimento sério com o vinho natural e âmbar georgiano. Servem exclusivamente produtores georgianos; peça orientação em vez de pedir às cegas e beberá bem.

O bar de vinhos do Culinarium oferece uma experiência vínica mais integrada com a comida — copos generosos, boas selecções de queijo e pkhali para acompanhar, e uma esplanada que funciona nas noites quentes.

O próprio Café Gabriadze permanece aberto até tarde o suficiente para servir de paragem de vinho ao final da tarde, e a atmosfera — pouca luz, as paredes pintadas, o silêncio particular de uma sala desenhada por um artista — faz dele um dos lugares mais memoráveis para beber um copo de Rkatsiteli na cidade.

As ruas superiores do bairro têm uma dispersão de bares de bairro — portas sem letreiro que conduzem a salas com algumas mesas e uma carta de vinhos escrita num quadro de ardósia — que aparecem e desaparecem com as estações. Melhor encontrá-los seguindo a luz do que um mapa.

Onde fazer compras

A loja do atelier de Gabriadze adjacente ao teatro vende obras de arte, impressões e objectos ligados ao mundo do marionista — recordações incomuns e genuinamente georgianas que nada têm a ver com os casacos chokha produzidos em massa e as miniaturas de Narikala disponíveis noutros locais.

As ruas superiores do bairro têm um conjunto de pequenas lojas de antiguidades e vintage, negociantes de mobiliário, e vendedores de antigas fotografias e objectos da era soviética. Não são lojas orientadas para o turista — os preços são negociáveis, os proprietários são conhecedores e o stock é imprevisível. Uma manhã a percorrê-las é uma das formas mais agradáveis de comprar disponíveis em Tbilisi.

A Fabrika, a alguns passos a norte de Sololaki perto da zona de Marjanishvili, alberga uma série de lojas de design independente e roupa vintage se o apetite por navegar se estender para além do próprio bairro.

Onde ficar

O Hotel Stamba na Rua Kostava é o hotel de design mais célebre desta parte da cidade — uma antiga gráfica soviética cujos ossos industriais foram transformados num espaço de conceito elevado com bons quartos, um restaurante sério e um terraço na cobertura. Situa-se na fronteira Sololaki-Vera e serve ambos os bairros igualmente bem.

O Fabrika Hostel agrada aos viajantes que preferem um ambiente social e proximidade ao bairro criativo. Boas instalações, tipos de quartos variados incluindo opções privadas, e a animação do pátio da Fabrika à porta.

Inúmeras pequenas pensões no próprio bairro — muitas nos espaços do rés-do-chão convertidos dessas mansões Arte Nova — oferecem a opção mais atmosférica de dormir dentro do tecido do próprio bairro. As plataformas de reserva listam habitualmente uma dúzia ou mais de opções na faixa dos 80–150 lari por quarto duplo; leia cuidadosamente as avaliações recentes, pois a qualidade varia significativamente entre edifícios.

Como chegar

Metro: As estações mais próximas são Rustaveli (Linha 2) e Praça da Liberdade (intercâmbio), ambas a cerca de dez minutos a pé da extremidade norte do bairro na Praça Pushkin. De Rustaveli, caminhe a sul ao longo da Avenida Rustaveli e vire à esquerda para a rede da Cidade Velha; Sololaki está assinalada pela torre do relógio do Teatro Gabriadze, visível de vários ângulos de abordagem.

A pé a partir da Cidade Velha: Da Rua Shardeni (a espinha dorsal turística da Cidade Velha), Sololaki fica a cinco minutos a pé subindo, seguindo qualquer uma das ruelas que sobem em direcção à fortaleza. O bairro começa onde a densidade turística cai e as ruas se estreitam.

De Narikala: Se chegar da fortaleza, desça para Sololaki directamente pelas muralhas pelo caminho do lado oeste. É a abordagem mais dramática, entrando no bairro por cima.

Táxi/Bolt: Qualquer condutor conhecerá o Teatro Gabriadze como endereço de destino. Da Praça da Liberdade, a corrida não deverá exceder 5 lari.

Melhor hora do dia

De manhã, antes das 10h00, Sololaki está no seu momento mais privado — as ruelas silenciosas excepto pela actividade das padarias, a luz nas fachadas a um ângulo baixo que realça cada detalhe entalhado, e o bairro a funcionar no seu próprio ritmo e não no turístico. É quando as ruas superiores parecem genuinamente atmosféricas em vez de meramente pitorescas.

Ao fim da tarde, por volta das 17h00–19h00, quando o calor de um dia de verão passou e o bairro inicia a sua circulação nocturna — residentes a regressar, bares de vinho a abrir, a torre do relógio a fazer a sua actuação horária com luz que se alonga. A esplanada do Gabriadze está no seu melhor nesta hora.

Evite o período do meio-dia no verão, quando o sol sobre a pedra é brutal e as ruas estão no seu ponto de maior afluência.

Perguntas frequentes

Sololaki é seguro para caminhar à noite? Sim. O bairro é uma área residencial habitada e é completamente seguro a qualquer hora. As ruas superiores perto da fortaleza são mais escuras e silenciosas depois de anoitecer, mas não há nenhum risco particular. A consciência urbana normal é suficiente.

Quanto tempo devo reservar para Sololaki? Uma manhã ou tarde é o mínimo para uma visita significativa — suficiente para percorrer as ruas principais, ver o teatro e tomar um café ou um copo de vinho. Uma tarde inteira permite adicionar a subida a Narikala e um almoço adequado. Passar um dia inteiro em Sololaki, movendo-se devagar entre os bares de vinho e as lojas de antiguidades, é inteiramente justificável.

Posso combinar Sololaki com Abanotubani? Facilmente. O bairro dos banhos de enxofre fica a quinze minutos a pé do Teatro Gabriadze, seguindo as ruelas que descem em direcção ao rio e depois a leste ao longo da base da crista de Narikala. A combinação de Sololaki de manhã e Abanotubani à tarde faz um excelente dia completo na cidade histórica.

Sololaki é adequado para crianças? O bairro está bem para crianças — as ruas são estreitas demais para tráfego significativo, o terreno é interessante e as actuações mecânicas da torre do relógio do Gabriadze são populares entre os visitantes mais novos. As ruelas íngremes requerem calçado sensato.

Qual é a melhor coisa única a fazer em Sololaki? Chegar ao Teatro Gabriadze no topo de qualquer hora, assistir ao espectáculo da torre do relógio, depois caminhar encosta acima durante vinte minutos até chegar às muralhas de Narikala e olhar para baixo sobre tudo o que acabou de percorrer. Não custa nada e é uma das melhores experiências de Tbilisi.