Abcázia: o contexto que cada visitante da Geórgia precisa de conhecer

Isto não é um guia de viagem

A Abcázia aparece em blogs de viagem, por vezes apresentada como um destino aventureiro fora dos circuitos habituais: resorts soviéticos em ruínas, uma costa subtropical no Mar Negro, quase sem outros turistas. As fotografias são frequentemente impressionantes. A realidade é mais complicada, e qualquer envolvimento honesto com este território requer compreender o que é, como chegou a ser assim, e o que significa visitá-lo — legal e eticamente.

Este texto é um explicador. Não é um encorajamento para visitar.

Status	Território georgiano sob ocupação militar russa desde 2008
Entrada legal a partir da Geórgia	Não é possível — o posto de Inguri não admite turistas
Entrada a partir da Rússia	Ilegal segundo a lei georgiana — arrisca uma proibição permanente de entrada na Geórgia
Proteção consular	Nenhuma disponível por embaixadas ocidentais dentro do território
O que ver em vez disso	Gori, Tskaltubo e Zugdidi do lado georgiano da linha de fronteira

Geografia e carácter

A Abcázia ocupa o canto noroeste da Geórgia, estendendo-se por cerca de 220 quilómetros ao longo da costa oriental do Mar Negro, desde o rio Inguri a sul até à fronteira russa em Psou a norte. O território é delimitado a norte pela cadeia do Grande Cáucaso e a oeste pelo mar. O resultado é uma geografia de suavidade invulgar: as montanhas bloqueiam o ar continental frio do norte enquanto o Mar Negro modera o clima a partir do oeste, produzindo condições subtropicais — verões húmidos, invernos amenos, floresta densa nas encostas de montanha inferiores, e o tipo de vegetação — bambu, eucaliptos, limoeiros — que não se espera encontrar a esta latitude.

A capital é Sukhumi (Sokhumi em georgiano; Sukhum em abkház). Outros assentamentos significativos incluem Gagra a norte, historicamente uma cidade de resort, e Pitsunda, conhecida pelo seu complexo de férias soviético. O território tinha uma população de talvez 525 000 pessoas antes do conflito dos anos 1990; as estimativas actuais de população variam muito, mas as cifras credíveis sugerem algures entre 240 000 e 270 000 — a diferença representando não apenas os mortos, mas os aproximadamente 250 000 georgianos étnicos que foram expulsos e nunca regressaram.

A era do resort soviético

Ao longo do período soviético, a Abcázia foi um dos destinos de férias mais desejáveis em toda a URSS. A costa do Mar Negro oferecia praias, água quente e um sentido do exótico que era difícil de aceder noutros locais num império fechado. Estaline — ele próprio nascido em Gori, a menos de 200 quilómetros de distância — tinha uma ligação particular à região e mantinha uma casa de campo em Gagra, um complexo ainda visível a partir da estrada, embora em vários estados de degradação consoante quando se passa por lá. O complexo de férias de Pitsunda, concluído nos anos 1960, era uma obra de arquitectura modernista soviética: um grupo de torres de grande altura numa promontória coberta de pinheiros, concebidas para a elite dos sindicatos e as suas famílias.

Esta história é relevante não apenas como nostalgia. A degradação destas instalações — os grandes hotéis em colapso, as piscinas vazias, os passeios cobertos de vegetação — é uma consequência directa da violência que pôs fim a essa era. O romantismo que alguns viajantes projectam sobre as ruínas assenta com dificuldade nas circunstâncias que as produziram.

A guerra de 1992–93 e a limpeza étnica

Após o colapso da União Soviética, as tensões entre a liderança política da Abcázia e o governo georgiano escalaram rapidamente. Em Agosto de 1992, unidades da Guarda Nacional georgiana entraram na Abcázia — ostensivamente para garantir uma linha ferroviária e perseguir opositores políticos — e ocuparam Sukhumi. As forças abkhazas, apoiadas desde cedo por voluntários e combatentes do Norte do Cáucaso (e mais tarde, crucialmente, por assistência militar russa), lançaram uma contra-ofensiva.

A guerra durou catorze meses. Terminou em Setembro de 1993 com a queda de Sukhumi para as forças abkhazas, a fuga do governo georgiano e um dos maiores eventos de deslocamento forçado da história pós-soviética. A população georgiana étnica — concentrada especialmente no distrito de Gali a sul e ao longo de toda a faixa costeira — foi expulsa quase na totalidade. As organizações de direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch, documentaram assassinatos sistemáticos, destruição de propriedade e pilhagem dirigida à população civil georgiana durante e após a ofensiva. O Conselho de Segurança da ONU e múltiplos organismos internacionais caracterizaram subsequentemente os acontecimentos como limpeza étnica.

Aproximadamente 250 000 georgianos étnicos foram deslocados. A maioria acabou na Geórgia propriamente dita, muitos em Tbilisi e na região circundante, onde eles e os seus descendentes continuam hoje como pessoas internamente deslocadas. Um número menor ficou no distrito de Gali, que tinha uma população predominantemente georgiana e onde a situação se manteve volátil durante anos. Os aproximadamente 2 000 civis georgianos que se abrigaram no complexo da ONU em Sukhumi durante o assalto final, e o presidente georgiano Eduard Shevardnadze, foram evacuados por mar quando a cidade caiu.

A liderança abkhaza tinha prosseguido a independência, não a expulsão como fim em si mesmo — mas os meios pelos quais foi alcançada, e a decisão de não permitir o regresso dos georgianos deslocados, produziram a transformação demográfica que persiste hoje.

A guerra de 2008 e o reconhecimento russo

Durante quinze anos após 1993, a Abcázia existiu num estado de conflito congelado: internacionalmente não reconhecida, economicamente isolada, nominalmente sujeita a um acordo de manutenção da paz da CEI que a maioria dos observadores considerava ineficaz, e albergando uma substancial presença militar russa que se tinha gradualmente formalizado. A Rússia emitiu passaportes russos aos residentes abkhazos a partir de 2002 — um processo que seria mais tarde citado para justificar a intervenção com base na protecção dos cidadãos russos.

Em Agosto de 2008, eclodiu uma guerra entre a Rússia e a Geórgia no outro território ocupado, a Ossétia do Sul. Em poucos dias, as forças russas tinham também avançado para a Geórgia propriamente dita a partir do lado abkhazo, empurrando para além da linha de fronteira administrativa e ocupando brevemente Senaki e a área circundante. O cessar-fogo mediado pelo Presidente francês Sarkozy exigiu que as forças russas regressassem às posições pré-guerra na Geórgia propriamente dita, mas as tropas russas permaneceram tanto na Abcázia como na Ossétia do Sul e a sua presença foi subsequentemente formalizada.

A 26 de Agosto de 2008, a Rússia reconheceu a Abcázia como um estado independente. O reconhecimento foi desde então alargado a quatro outros países: Nicarágua, Venezuela, Nauru e Síria. Todos os outros membros das Nações Unidas — incluindo os parceiros da Geórgia na União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a vizinha Turquia — continuam a reconhecer a Abcázia como território georgiano sob ocupação militar russa. A Missão de Monitorização da União Europeia, estabelecida após a guerra de 2008, opera ao longo da linha de fronteira administrativa do lado georgiano; as autoridades russas e da Ossétia do Sul recusam-lhe acesso aos territórios ocupados.

A vida na Abcázia hoje

A população da Abcázia hoje é etnicamente mista de formas que reflectem a sua história: abkhazos étnicos, arménios (que constituem uma proporção substancial da população, especialmente no distrito de Gagra), russos e uma pequena população georgiana remanescente, concentrada maioritariamente em Gali. A língua abkhaza — uma língua do noroeste do Cáucaso de considerável complexidade linguística, geneticamente não relacionada com o georgiano — é língua oficial a par do russo. O georgiano está essencialmente ausente da vida pública a norte de Gali.

Economicamente, a Abcázia depende dos subsídios russos a um grau que a maioria dos analistas considera insustentável sem alinhamento político continuado com Moscovo. O rublo russo é a moeda. As pensões russas, o investimento russo em infraestruturas e as chegadas de turistas russos sustentam a economia. A indústria local é mínima. A agricultura — citrinos, avelãs — continua em algumas áreas, mas a infraestrutura para exportar de forma fiável nunca se recuperou dos anos 1990.

Os resorts em Gagra e Pitsunda atraem turistas russos durante os meses de verão, e algumas instalações foram parcialmente restauradas para servir esse mercado. Mas o quadro noutros locais é de estase pós-conflito prolongada: a capacidade administrativa é fraca, o investimento fora do turismo é limitado e a situação política desincentiva o envolvimento estrangeiro que de outra forma poderia ajudar. Os edifícios que eram grandiosos no período soviético tiveram trinta anos de abandono. O tecido social de um território que expulsou um quarto de milhão de pessoas e nunca permitiu o seu regresso carrega feridas que não são visíveis para um viajante a fotografar as ruínas.

A posição legal para os viajantes

A lei georgiana é inequívoca. A Abcázia é território soberano georgiano sob ocupação. A entrada na Abcázia é regulada pela Lei sobre os Territórios Ocupados, adoptada em 2008 após a guerra.

A única travessia terrestre legal a partir da Geórgia é através da passagem da ponte Inguri, e apenas com permissão explícita do Ministério do Interior da Geórgia (anteriormente o Ministério dos Territórios Ocupados). Essa permissão é concedida para fins restritos — trabalho humanitário, reunificação familiar, jornalismo. Não é concedida para turismo, e os pedidos de turistas são recusados.

A entrada a partir da Rússia — através da passagem de Psou na fronteira russo-abkhaza — é ilegal ao abrigo da lei georgiana. Constitui entrada ilegal em território soberano georgiano sem a permissão georgiana exigida. As consequências são graves: uma proibição permanente de entrada na Geórgia. Esta proibição não é teórica. As autoridades fronteiriças georgianas mantêm registos e fazem verificações cruzadas. Viajantes que entraram na Abcázia a partir da Rússia foram impedidos de entrar na Geórgia em tentativas subsequentes. Em alguns casos — particularmente onde um indivíduo entrou repetidamente ou é suspeito de outras violações — seguiu-se detenção e processo judicial.

Isto importa praticamente para quem pretenda visitar a Geórgia, a região do Cáucaso, ou qualquer lugar com uma passagem fronteiriça georgiana no futuro. Não é uma multa. É uma proibição permanente de entrada num país de interesse independente significativo, aplicada com rigor crescente.

Porque a maioria dos viajantes não deve ir

O risco legal por si só é uma razão convincente para a maioria dos visitantes evitar a Abcázia. Mas há outras considerações.

O território não tem sistema legal independente no sentido internacional, não tem protecção consular disponível de nenhum país ocidental e não tem serviços de emergência georgianos em funcionamento. Se algo correr mal — doença, acidente, crime — a sua embaixada não pode assisti-lo de nenhuma forma convencional. As instalações médicas são limitadas. A infraestrutura para viajantes independentes é mínima fora das instalações orientadas para turistas russos em Gagra.

Para além do prático: a questão do que significa uma visita. A economia da Abcázia é sustentada pelo apoio do estado russo e pelos gastos de turistas russos. Um turista ocidental que visita a partir da Rússia acrescenta, no mínimo, à narrativa política de que o território funciona como um destino normal e que o seu estatuto político não é contestado. Pode não ser a mensagem que pretende enviar. Vale a pena reflectir.

Os 250 000 georgianos deslocados da Abcázia, e os seus descendentes, não foram autorizados a regressar. As suas casas, em muitos casos, foram destruídas ou ocupadas. Os hotéis de resort em decadência que proporcionam fotografias atmosféricas foram construídos com trabalho soviético e abandonados após uma guerra que expulsou um quarto de milhão de pessoas. A estética da ruína na Abcázia é inseparável da sua causa.

As pessoas que lá vivem

Nada disto é um argumento para ignorar a humanidade das pessoas que vivem hoje na Abcázia. A população abkhaza tem a sua própria cultura, a sua própria língua, a sua própria experiência traumática do período soviético e do conflito dos anos 1990. Muitos residentes abkhazos não cometeram pessoalmente actos de violência e não são responsáveis pelas políticas da sua liderança política. A população arménia do distrito de Gagra tem a sua própria história longa e estabelecida na região. Os residentes comuns de Sukhumi — que fazem fila para o pão, que mantêm as suas casas, que enviam os seus filhos para a escola — vivem numa situação que não escolheram individualmente e que não podem mudar individualmente.

Esta complexidade não resolve as questões legais ou éticas. Mas um visitante que vai à Abcázia sem alguma consciência das vidas das pessoas que lá estão — e particularmente das vidas das que foram expulsas e não podem regressar — envolveu-se com um conjunto de estética do Instagram em vez de um lugar.

Para leitura adicional

Dois livros são particularmente valiosos para compreender o conflito abkhazo e o seu contexto.

The Caucasus: An Introduction (2010, Oxford University Press) de Thomas de Waal fornece o relato mais claro disponível em inglês dos três estados do Cáucaso Sul e dos conflitos que os moldaram, incluindo a Abcázia, a Ossétia do Sul e o Nagorno-Karabakh. De Waal cobriu a região como jornalista desde o início dos anos 1990 e traz profundidade e rigor a um contexto onde ambos são raros.

Stories I Stole (2002, Atlantic Books) de Wendell Steavenson não é exclusivamente sobre a Abcázia, mas capta a Geórgia no período imediatamente pós-soviético com precisão e honestidade jornalísticas. Steavenson passou tempo na Geórgia e nos territórios ocupados como jornalista no final dos anos 1990 e produziu um dos relatos moralmente mais sérios da região em qualquer língua.

Para um relato directo da queda de Sukhumi em 1993, o jornalismo da época — grande parte do qual está recolhido em arquivos — dá um quadro vívido do que aconteceu e a quem.

Ver a linha de fronteira do lado georgiano

Para viajantes que querem entender as consequências da Abecásia sem lá entrar, Zugdidi — a capital regional de Samegrelo e a maior cidade georgiana próxima da linha de fronteira — é a forma honesta de o fazer. Zugdidi absorveu uma grande parte dos 250.000 georgianos deslocados após 1993, e a demografia da cidade, os seus assentamentos de deslocados internos na periferia e o Museu do Palácio Dadiani (cuja coleção inclui peças evacuadas da Abecásia durante a guerra) carregam a história de forma visível. A barragem de Enguri, a curta distância de Zugdidi, situa-se exatamente sobre a fronteira administrativa — um projeto hidroelétrico conjunto da era soviética que, notavelmente, ambos os lados ainda cooperam para operar, um dos poucos pontos funcionais de contacto prático georgiano-abecásio em qualquer lugar. Não se pode atravessar aqui, mas estar junto à barragem dá uma noção tangível da estranheza da fronteira: infraestrutura normal, política congelada.

Nada disto substitui ir à Abecásia. É uma forma de contactar com a mesma história a partir do lado onde é legal, seguro e — para as famílias deslocadas que hoje chamam a Zugdidi de casa — ainda vivido diariamente.

O que fazer em alternativa

A Geórgia oferece considerável profundidade para viajantes interessados na história da região, no legado soviético e nas consequências destes conflitos, sem cruzar para território ocupado.

A rota de Tbilisi para Gori e Uplistsikhe leva-o pela parte da Geórgia mais moldada pela história soviética e mais directamente afectada pela guerra de 2008. Gori em si — a cidade natal de Estaline e a cidade que foi brevemente ocupada por forças russas em 2008 — tem uma gravidade que recompensa o envolvimento sério. O Museu de Estaline em Gori é um local genuinamente importante precisamente pelo seu carácter irresoluto. Tskaltubo, a cidade termal da era soviética perto de Kutaisi, dá-lhe a estética decadente do resort sem as complicações éticas e legais, e com o contexto completo da sua história disponível.

A história da Abcázia faz parte da história da Geórgia. Compreendê-la torna a Geórgia mais legível, não menos.

A rota Tbilissi a Gori e Uplistsikhe leva-o pela parte da Geórgia mais marcada pela história soviética e mais diretamente afetada pela guerra de 2008. A própria Gori — local de nascimento de Estaline e cidade brevemente ocupada pelas forças russas em 2008 — tem uma gravidade que recompensa um envolvimento sério. O Museu de Estaline em Gori é um local genuinamente importante precisamente por causa do seu carácter por resolver. Tskaltubo, a estância termal da era soviética perto de Kutaisi, dá-lhe a estética de resort em decadência sem as complicações éticas e legais, e com todo o contexto da sua história disponível — também absorveu milhares de georgianos abecásios deslocados nos seus antigos sanatórios, pelo que as ruínas ali estão diretamente ligadas ao mesmo deslocamento de 1993.

A história da Abecásia faz parte da história da Geórgia. Compreendê-la torna a Geórgia mais legível, não menos. Leia o guia de segurança e o guia para visitantes de primeira viagem antes de planear qualquer rota perto das linhas de fronteira administrativas, seja na Abecásia ou na Ossétia do Sul.