Os telféricos de Chiatura: montar fantasmas soviéticos acima das minas de manganês

Os telféricos que o tempo esqueceu

Há grosso modo dois tipos de pessoas que viajam a Chiatura, a cidade mineira de manganês na região de Imerétia da Geórgia. O primeiro tipo são exploradores urbanos, fotógrafos e entusiastas de história soviética que leram sobre a extraordinária rede de telféricos que liga os bairros no cimo das falésias ao fundo do vale desde os anos 1950. O segundo tipo acaba aqui por acaso, compreende imediatamente por que razão o primeiro tipo a procurou, e torna-se evangélico.

Chiatura não é uma cidade bela. Construída em torno de um dos maiores depósitos de manganês do mundo numa garganta íngreme do rio, tem a estética específica de um povoamento industrial soviético de meados do século XX: blocos de apartamentos cinzentos, instalações de processamento de minério, infra-estrutura a desmoronar-se e o ruído de fundo constante e baixo de processos industriais. O depósito de manganês foi descoberto no século XIX e tem sido explorado continuamente desde então.

Mas a flutuar acima de tudo isto — alguns operacionais, outros não, todos extraordinários — está uma rede de telféricos da era soviética que não se parece com nada mais neste mundo.

Onde	Chiatura, Imereti, ~100km de Kutaisi
Como chegar	Marshrutka a partir de Kutaisi, 2,5–3 horas
Custo	Alguns tetri (menos de 1 GEL) por viagem de teleférico
Tempo necessário	Dia inteiro a partir de Kutaisi
Combine com	Pilar de Katskhi, a 15km

A rede de telféricos

Nos anos 1950, os urbanistas soviéticos resolveram o problema da topografia extrema de Chiatura (a cidade situa-se numa garganta estreita com bairros residenciais nas falésias íngremes circundantes) construindo uma rede de telféricos que ligava o fundo do vale aos bairros no cimo das falésias. No seu auge, a rede tinha mais de vinte linhas; um número menor permanece operacional.

As cabines são a engenharia original da era soviética: pequenas, rectangulares, suspensas em cabos de aço, pintadas de verde soviético desbotado ou cor de ferrugem. Balançam suavemente com o vento. Os mecanismos são os instalados há setenta anos, periodicamente mantidos mas não substituídos. Os operadores — homens e mulheres idosos que trabalham nestas linhas há décadas — tratam as cabines e os cabos com a confiança prática de pessoas que os utilizaram todos os dias das suas vidas profissionais.

A experiência de os montar

Cheguei a Chiatura numa manhã fria de Novembro depois de uma marshrutka de 3 horas desde Kutaisi. A cidade estava cinzenta e ligeiramente húmida. Encontrei a estação de telférico perto da praça principal seguindo uma mulher que carregava sacos de compras em direcção a um pequeno edifício de betão na base de uma falésia.

A cabine que chegou tinha talvez 1,2 metros de largura e 2 metros de comprimento. Comportava seis passageiros apertados uns contra os outros. O operador fechou a porta — uma simples lingueta de metal — e puxou uma alavanca. O mecanismo do cabo engatou com um som de enorme máquina de costura a arrancar, e começámos a subir.

O que se seguiu foram cinco minutos de algumas das vistas mais extraordinárias que alguma vez vi a partir de transporte público. A garganta desapareceu lá em baixo; a instalação de processamento de minério de manganês estendeu-se pelo fundo do vale numa grandiosidade industrial enferrujada; as paredes da falésia, de argila e arenito, passavam à distância de um braço. O telférico tremia ligeiramente com o vento. A mulher ao meu lado olhou para o telemóvel, indiferente.

No cimo: um bairro no topo da falésia com apartamentos soviéticos, jardins e uma vista notável por todo o vale. A estação do telférico neste extremo era uma caixa de betão, ligeiramente maior do que a estação do vale. O operador deste lado acenou com a cabeça.

Os telféricos em vários estados

Algumas das linhas de telférico de Chiatura estão completamente operacionais e servem de transporte diário genuíno para os residentes. Estas têm o maior valor de entretenimento — famílias locais e trabalhadores a viajar com compras e ferramentas, tratando a infra-estrutura extraordinária como algo banal.

Outras foram renovadas mais recentemente no âmbito de um investimento do governo georgiano no turismo de Chiatura, com cabos mais novos e cabines melhoradas, mas as mesmas rotas.

Algumas linhas já não estão operacionais, mas a infra-estrutura permanece — telféricos enferrujados parados em estações de montanha, cabos ainda esticados entre torres, à espera de uma reparação que pode ou não chegar.

O contraste entre linhas operacionais e abandonadas, e o modo como toda a rede se insere na vida de uma cidade industrial em funcionamento, é o que torna Chiatura um lugar tão notável.

Chegar a Chiatura

Chiatura fica em Imerétia, a aproximadamente 100 km de Kutaisi (2,5–3 horas de marshrutka) e 220 km de Tbilisi (3,5–4 horas de marshrutka a partir da estação de Didube, em Tbilisi).

É tipicamente visitada em excursão de um dia a partir de Kutaisi — partida cedo, um dia completo a percorrer as várias linhas de telférico e a explorar a paisagem urbana soviética, e regresso ao fim do dia.

Em alternativa, Chiatura fica a 15 km do Pilar de Katskhi — um monólito de calcário dramático com um complexo de igreja medieval no seu cume plano, acessível por uma escadaria íngreme. Combinar Chiatura e o Pilar de Katskhi dá um excelente dia completo a partir de Kutaisi. Se preferir não lidar com marshrutkas, uma excursão guiada de um dia aos telféricos de Chiatura e ao Pilar de Katskhi a partir de Kutaisi cobre as duas paragens com transporte incluído.

O que mais ver em Chiatura

Pilar de Katskhi: A extraordinária coluna de calcário de 40 metros de altura com uma igreja do século IX no cimo, a 15 minutos de carro de Chiatura. A escadaria até ao cume é íngreme (280 degraus), mas perfeitamente possível, e a vista lá de cima é magnífica. Só está aberto a visitantes em horários específicos — confirme as regras de acesso em vigor.

Os murais soviéticos: Vários edifícios no centro de Chiatura conservam enormes murais de mosaico da era soviética nas fachadas — trabalhadores, mineiros e imagens ideológicas na tradição da arte pública soviética.

As instalações de processamento de minério: A infra-estrutura industrial das operações de manganês de Chiatura é visível de vários pontos da cidade. Os exploradores urbanos fotografam-na extensivamente; não entre em nenhuma instalação em funcionamento sem autorização.

Informações práticas

Transporte: As marshrutkas partem da estação de autocarros central de Kutaisi. A viagem dura 2,5–3 horas, em estradas na sua maioria boas.

Custo do telférico: Alguns tetri (menos de 1 GEL) por viagem nas linhas operacionais — essencialmente uma tarifa nominal de transporte público e não um bilhete de entrada numa atracção turística.

Fotografia: Chiatura é o sonho de um fotógrafo, mas também uma cidade industrial em funcionamento — seja respeitoso ao fotografar os residentes locais e o que os rodeia.

Alojamento: Existem pensões simples em Chiatura para quem queira passar lá a noite (dá mais tempo para fotografar de manhã cedo, com luz dramática). A maioria dos visitantes faz uma excursão de um dia a partir de Kutaisi.

Melhor época: Os dias cinzentos e nublados têm uma qualidade atmosférica específica que combina com a estética de Chiatura. Os dias claros de verão têm melhor luz para fotografia, mas a cidade industrial parece mais dramática com tempo carregado.

A história do manganês de Chiatura

O depósito de manganês de Chiatura foi descoberto em 1879 e, em menos de uma década, tornara-se uma das operações mineiras mais significativas do Império Russo. No auge da produção, no final do século XIX e início do século XX, Chiatura produzia 50% do manganês mundial — o aditivo essencial da indústria siderúrgica para a produção de aço.

A mina transformou a remota garganta de Imerétia numa cidade industrial. Na época soviética, tornara-se um povoamento industrial emblemático — o tipo de lugar que aparecia em cartazes de propaganda como prova da realização produtiva soviética. Os telféricos, construídos nos anos 1950, no auge do investimento soviético em Chiatura, eram eles próprios uma espécie de propaganda: engenharia moderna ao serviço dos trabalhadores da indústria de extracção de manganês.

A produção de manganês continua hoje — Chiatura é ainda uma cidade mineira em funcionamento — mas em escala reduzida e com uma economia muito diferente. A população da cidade diminuiu significativamente desde o seu pico soviético. Os telféricos que continuam operacionais servem uma comunidade mais pequena, nos bairros no cimo das falésias, que ainda precisa deles para o transporte diário.

A estética do património industrial soviético

Para um determinado tipo de viajante — e Chiatura faz uma selecção muito específica — a atracção é a estética. A União Soviética construiu para a função e a escala, com uma linguagem visual de betão, aço, murais de mosaico e formas geométricas que envelheceu em algo que parece simultaneamente nostálgico e alienígena.

A estética de Chiatura é a versão sombria do industrialismo soviético: não os murais heroico-idealistas de uma estação de metro de Moscovo, mas a infra-estrutura funcional e sombria de uma mina em funcionamento real. Os blocos de apartamentos cinzentos com as varandas a desmoronar-se, os silos de processamento de minério contra a falésia da garganta, as estações de telférico com a sua sinalização pintada à mão e a tinta desbotada — é isto que acontece à utopia soviética quando a utopia é, na realidade, apenas uma mina de manganês.

Para fotógrafos urbanos, Chiatura é uma das cidades mais fotogénicas da Geórgia. A névoa matinal na garganta, os telféricos a emergir do nevoeiro acima das instalações de processamento, os bairros no cimo das falésias na luz da tarde a desvanecer-se — o material é extraordinário.

Planear o dia a partir de Kutaisi

Chiatura funciona melhor como um dia inteiro, não como um complemento de meio dia. Uma marshrutka matinal a partir de Kutaisi leva-o a Chiatura a meio da manhã, deixando tempo para andar em duas ou três linhas de telférico, passear pelo distrito central e ainda fazer os 15 minutos de carro até ao Pilar de Katskhi antes que a luz desapareça. Conduzir por conta própria dá mais flexibilidade para combinar os dois locais e para o regresso, embora as marshrutkas funcionem com fiabilidade suficiente para que o carro não seja essencial.

O transporte público dentro da própria Chiatura é limitado — a maioria dos visitantes anda a pé entre as estações de telférico, o que é possível dado o centro compacto da cidade, embora o terreno íngreme implique mais subidas do que as distâncias no mapa sugerem. Leve calçado adequado.

Horários práticos: procure chegar até às 10h, o que dá aproximadamente quatro a cinco horas em Chiatura antes da viagem até Katskhi e do regresso a Kutaisi. Pernoitar na própria Chiatura é possível em pensões simples e vale a pena considerá-lo se quiser a luz da alvorada nos telféricos sem a pressão de uma ida e volta num único dia, mas a maioria dos visitantes acha suficiente uma excursão de um dia, dado o tamanho compacto das atracções.

Chiatura combina menos naturalmente com as outras excursões de um dia a partir de Kutaisi, como a Gruta de Prometeu ou o Canhão de Martvili, simplesmente pela distância de carro e pela atmosfera diferente — a maioria dos visitantes dedica um dia separado a Chiatura e Katskhi em vez de o combinar com as atracções cársicas. Para essas, uma excursão de dia inteiro a Martvili, Okatse e à Gruta de Prometeu a partir de Kutaisi é uma forma fácil de visitar as três de uma só vez.

Integrar Chiatura numa viagem mais ampla

Chiatura enquadra-se bem ao lado das restantes paragens mais invulgares da Geórgia ocidental. Se é a camada soviética do país que o atrai, o guia do património soviético coloca os telféricos entre outras relíquias industriais e arquitectónicas, e o Museu de Estaline em Gori oferece uma visão muito diferente, mais cuidada, da mesma época.

Se vem da capital, o percurso está descrito passo a passo no nosso guia de Tbilisi a Chiatura e Katskhi, útil se planeia ficar em Tbilisi e não em Kutaisi. Para o lado prático de circular sem carro, o guia para circular na Geórgia explica como funcionam as marshrutkas, e vale a pena ler o guia de aluguer de automóvel se preferir definir o seu próprio ritmo entre Chiatura e o Pilar de Katskhi.

Os viajantes que gostam de lugares como Chiatura costumam apreciar as cidades-caverna da Geórgia e os cantos mais sossegados descritos no nosso artigo sobre recantos escondidos. Quem procura uma sensação semelhante de grandeza desbotada gostará também dos sanatórios de Tskaltubo, outra paisagem da era soviética em Imerétia que recompensa uma visita lenta e curiosa. Para uma visão mais ampla da região, consulte a página de destino de Imereti e o guia de alojamento em Imereti.

Por que Chiatura importa

A narrativa turística da Geórgia centra-se, muito naturalmente, no extraordinário: a antiga tradição vinícola, as dramáticas montanhas do Cáucaso, as aldeias fortificadas medievais. Chiatura não está nesse itinerário. É uma cidade em funcionamento, com infra-estrutura industrial, blocos de habitação soviéticos e telféricos mantidos por manutenção e memória institucional.

E, no entanto, é uma das experiências de viagem mais genuinamente insólitas da Geórgia precisamente porque não está a representar para o turismo. Os telféricos funcionam porque as pessoas precisam deles. Os operadores não são guias turísticos. A cidade existe para os seus próprios fins, e os visitantes estão simplesmente presentes nela.

É isto que, cada vez mais, distingue as viagens mais interessantes da experiência turística padrão. Chiatura não vai continuar «por descobrir» por muito mais tempo — mas, por agora, continua a ser um dos destinos fora do circuito mais extraordinários da Geórgia.

Para os destaques mais convencionais da Geórgia ocidental — os mosteiros medievais de Kutaisi, a Gruta de Prometeu, o Canhão de Martvili — consulte o nosso guia de excursões de um dia a partir de Tbilisi e os guias individuais da Gruta de Prometeu, do Canhão de Martvili e do Canhão de Okatse.