Guida al quartiere di Vera: il cuore creativo e indipendente di Tbilisi

Il quartiere che si legge tra le righe

Vera è il tipo di luogo che resiste a facili definizioni, il che forse spiega perché si adatti così bene ad artisti, scrittori e pensatori indipendenti di Tbilisi. Delimitato approssimativamente a sud dal Viale Rustaveli, a est da Via Kostava e a ovest dai versanti boscosi di Mtatsminda, il quartiere non ha un singolo monumento distintivo né una via particolarmente famosa. Ciò che possiede è invece una qualità di vita accumulata — librerie intellettuali ricavate in appartamenti al piano terra, enoteche nate come esperimento nel salotto di qualcuno, caffè dove la password del Wi-Fi è un verso di poesia georgiana, e un’architettura che mescola il modernismo sovietico con l’eclettismo pre-sovietico in proporzioni che variano da un isolato all’altro.

Il nome deriva dal fiume Vera, oggi per lo più incanalato nel sottosuolo, che un tempo scorreva attraverso la zona. Ciò che scorre oggi attraverso Vera è più difficile da vedere ma più facile da sentire: un’energia creativa che ne fa il quartiere più interessante di Tbilisi per il viaggiatore che ha già visitato la Città Vecchia e vuole capire a cosa stia pensando davvero la città.

Breve storia

Vera si sviluppò principalmente tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento come estensione residenziale della media borghesia del nucleo storico della città, assorbendo il sovraffollamento della rapida crescita di Tbilisi durante il periodo imperiale russo. A differenza di Sololaki, che era il quartiere dei benestanti commercianti, Vera era il quartiere delle classi professionali e intellettuali — insegnanti, giornalisti, avvocati, artisti. Ciò le conferì un carattere colto piuttosto che commerciale, che persiste in qualche forma ancora oggi.

Il periodo sovietico portò cambiamenti significativi. Grandi edifici residenziali sorsero accanto al tessuto pre-sovietico sopravvissuto, e alcune importanti istituzioni culturali si stabilirono nel quartiere. La più evocativa di queste associazioni riguarda Niko Pirosmani — lo straordinario pittore naïf georgiano che trascorse gran parte della sua vita in estrema povertà a Tbilisi, dipingendo insegne per osterie e scene di vita georgiana con una spontaneità e una forza emotiva che non fu riconosciuta fino a poco prima della sua morte nel 1918. Il legame di Pirosmani con Vera è preservato nel piccolo museo-casa di Via Pirosmani che porta il suo nome.

Dopo l’indipendenza del 1991, Vera attraversò lo stesso periodo difficile del resto della città — crollo economico, emigrazione, abbandono di edifici che non potevano essere mantenuti. La ripresa arrivò gradualmente nel corso degli anni duemila e accelerò negli anni dieci, quando Vera si era ormai affermata come quartiere prediletto dalla giovane classe creativa di Tbilisi e dalle attività che la servono.

L’atmosfera oggi

Camminare per Vera è diverso dal camminare per la Città Vecchia. Le strade sono più larghe, l’architettura è meno uniformemente pittoresca, e l’atmosfera è corrispondentemente più varia e meno curata. Un edificio residenziale sovietico brutalista si affaccia su una palazzina anni Venti sbiadita; un nuovo caffè con facciata in vetro si trova accanto a una farmacia che non ha cambiato le insegne dal 1985. Questa miscela, che da una prospettiva conservazionista potrebbe sembrare incoerenza, produce il tipo di tensione visiva produttiva di cui le città hanno bisogno per restare interessanti.

I caffè e le enoteche del quartiere svolgono un serio lavoro intellettuale e sociale — sono il luogo in cui artisti, architetti e scrittori della città conducono la propria vita professionale, che in Georgia ha sempre significato conversare piuttosto che mandare e-mail, bere vino piuttosto che tenere riunioni. Sedendo a Vino Underground o in una delle enoteche più piccole del quartiere in un pomeriggio feriale, ci si ritrova circondati da persone la cui conversazione, se si potesse comprenderla, coprirebbe l’intera gamma della vita culturale georgiana contemporanea.

Il ritmo è peculiare. Vera si muove più velocemente di Sololaki ma più lentamente di Rustaveli. Ha il ritmo di un quartiere che ha cose da fare.

Cosa vedere

Il Museo-Casa di Niko Pirosmani in Via Pirosmani è modesto nelle dimensioni ma significativo nell’atmosfera. Pirosmani era un artista autodidatta di genio che trascorse la vita in miseria quasi totale, dormendo nei retrobottega delle osterie e delle cantine del vino di cui dipingeva le insegne in cambio di pasti. Il museo occupa un edificio legato alla sua residenza e contiene riproduzioni, materiali d’archivio e un’introduzione curata alla sua vita e al suo lavoro. Gli originali si trovano al Museo Nazionale della Georgia in Viale Rustaveli. L’associazione del quartiere con lui — la via ribattezzata in suo onore, la piccola piazza nelle vicinanze — conferisce a Vera un carattere letterario-artistico che agli altri quartieri di Tbilisi manca.

Il Viale Rustaveli lungo il margine meridionale del quartiere offre una sequenza degli edifici civili più maestosi della città: il Museo Nazionale della Georgia (indispensabile per il tesoro aureo), il Teatro Rustaveli (il palcoscenico più prestigioso del paese, ospitato in un edificio del 1901 di design a influenza moresca), il vecchio Parlamento dove si svolse la Rivoluzione delle Rose del 2003, e una serie di facciate neoclassiche che danno al viale il suo carattere parigino. Il viale impressiona di più percorso a piedi che in auto; occorre un’ora per coprirlo in modo adeguato.

Le strade del quartiere — in particolare Via Akhvlediani, Via Tabidze e i vicoli che le collegano — costituiscono la principale esperienza architettonica di Vera. Osservate la mescolanza di eclettismo pre-sovietico (cornici ornate, balconi in ferro battuto, scale piastrellate visibili attraverso i portoni aperti) e modernismo sovietico (linee pulite, cemento lavorato, l’occasionale mosaico sopra un ingresso). L’interazione tra queste due tradizioni architettoniche, nessuna delle quali è pienamente dominante, è ciò che conferisce a Vera la sua texture visiva.

Piccole gallerie e spazi culturali compaiono e scompaiono nel quartiere con una certa regolarità. L’area intorno a Via Kostava e i suoi vicoli laterali tende ad ospitare spazi espositivi indipendenti, alcuni in appartamenti ristrutturati, altri in edifici appositamente costruiti. Verificare i programmi degli eventi locali prima della visita rivelerà cosa è in mostra al momento.

Dove mangiare

Barbarestan in Via Akhvlediani è tra i ristoranti più celebrati di Tbilisi — una sala di notevole eleganza che serve interpretazioni contemporanee di ricette tratte da un libro di cucina georgiano del XIX secolo scritto da Barbare Jorjadze. La cucina è precisa e intelligente, la carta dei vini è eccellente e l’ambiente (una sala da pranzo in una palazzina restaurata) è uno dei più confortevoli della città. La prenotazione è indispensabile; è una destinazione per cene importanti.

Il Café Littera nel giardino dell’edificio dell’Unione degli Scrittori Georgiani in Via Machabeli (proprio al confine tra Vera e Sololaki) è uno di quei luoghi che funzionano così bene perché è l’ambientazione a fare il lavoro che altri ristoranti affidano agli interior designer. Pranzare in un giardino dietro un edificio del XIX secolo che ha ospitato la vita letteraria della Georgia per più di un secolo, sotto alberi che crescono da prima dell’Unione Sovietica, è un’esperienza che nessuna ristrutturazione, per quanto raffinata, potrebbe replicare. Il cibo è un buon georgiano moderno; il pranzo è il pasto più rilassato e bello di questa parte della città.

Shavi Lomi (“Leone Nero”) in Via Mingreli è un’istituzione della nuova scena creativa del quartiere — nato dagli artisti, arredato con oggetti trovati, propone cucina georgiana casalinga a prezzi che riflettono il quartiere in cui si trova più che quello che sovrasta. I khinkali di maiale sono eccellenti; l’atmosfera è accogliente; la carta dei vini si concentra sui piccoli produttori georgiani.

Per la colazione, i caffè indipendenti del quartiere sono tutti superiori a qualsiasi alternativa sul Viale Rustaveli — cercate i locali con menu scritti a mano e file di locali piuttosto che menu bilingue e tavolini vuoti.

Dove bere

Vino Underground in Via Galaktion Tabidze — tecnicamente al confine tra Sololaki e Vera ma rivendicato da entrambi — è la più importante enoteca della Georgia e probabilmente del Caucaso. Aperta nel 2010 in uno spazio seminterrato che da allora è diventato una delle sale più influenti nel mondo del vino naturale, Vino Underground serve esclusivamente vini naturali e da qvevri di piccoli produttori georgiani provenienti dalle regioni vinicole del paese. Il personale è competente senza essere pedante; vi guiderà attraverso una degustazione se lo chiedete, o vi lascerà esplorare liberamente se preferite. L’offerta gastronomica è minima — formaggi, pkhali, pane — e del tutto sufficiente.

Iniziate qui se siete nuovi al vino georgiano. Chiedete degli attuali vini ambrati e di ciò di cui il personale è personalmente entusiasta. Lasciate almeno due ore.

Fabrika in Via Ninoshvili, al margine orientale del quartiere vicino a Marjanishvili, è descritta in dettaglio nella guida a Marjanishvili, ma è abbastanza vicina a Vera da fungere da prolungamento serale. Il cortile della ex fabbrica di abbigliamento sovietica ospita numerosi bar e un’atmosfera sociale che si adatta a chi vuole muoversi tra diversi spazi nel corso di una serata.

Linville e alcune enoteche più piccole lungo le Vie Akhvlediani e Tabidze si rivolgono alla clientela locale del dopo lavoro — l’atmosfera è più quotidiana che curata, i prezzi sono inferiori alle enoteche orientate ai turisti, e la compagnia è in genere interessante.

I coffee shop indipendenti del quartiere meritano una menzione anche qui, perché la cultura del caffè di Tbilisi vale la pena di essere vissuta seriamente. I migliori non si nominano facilmente perché cambiano, ma il principio vale per tutti: cercate i posti dove il barista è chiaramente appassionato del caffè, dove il menu è breve e dove i laptop superano in numero i telefoni da selfie.

Dove fare acquisti

Prospero’s Books in Viale Rustaveli è la più importante libreria in lingua inglese della Georgia — una seria libreria indipendente con una selezione ben curata di letteratura, viaggi, storia e politica con particolare attenzione al Caucaso e all’ex spazio sovietico. È il posto giusto dove acquistare una biografia di Pirosmani o una raccolta di poesia georgiana prima di capire quanto sia necessario possederla.

I piccoli negozi di design e vintage lungo Via Tabidze e Via Akhvlediani offrono un’alternativa ai souvenir di produzione di massa dei bazar della Città Vecchia. Ceramiche georgiane, lavori in tessuto e oggetti realizzati da designer locali compaiono sporadicamente nelle vetrine; la selezione cambia con le stagioni e l’entusiasmo dei singoli produttori.

L’area dell’edificio dell’Unione degli Scrittori ospita occasionalmente piccoli mercati e pop-up di designer indipendenti, in particolare nelle mattinate del fine settimana in primavera e autunno.

Dove dormire

Lo Stamba Hotel in Via Kostava è la struttura ricettiva di punta del quartiere — una ex tipografia sovietica trasformata in un design hotel di notevole intelligenza. Le camere sono ampie per gli standard di Tbilisi, il ristorante è di livello, e il bar attira una clientela creativa che rende l’hotel stesso una destinazione anche per chi non vi alloggia. Si trova al confine tra Vera e Sololaki e serve entrambi i quartieri ugualmente bene.

Hotel Vere Palace offre un’opzione di lusso più tradizionale in un edificio storico ristrutturato con buon accesso alla spina culturale di Rustaveli. Meno orientato al design rispetto allo Stamba ma affidabile e ben posizionato.

Numerosi piccoli B&B e appartamenti in affitto lungo le vie residenziali del quartiere offrono carattere locale a prezzi inferiori. La zona intorno a Via Tabidze e i vicoli che si diramano verso nord da Rustaveli ha una buona selezione; il quartiere è abbastanza compatto da rendere qualsiasi posizione al suo interno comoda.

Come arrivare

Metro: La stazione Rustaveli (Linea 2) si trova sul confine meridionale del quartiere. Uscite verso il Viale Rustaveli e il quartiere si apre immediatamente a nord e a ovest. Piazza della Libertà (stazione di interscambio) è ugualmente utile per le sezioni orientali del quartiere.

A piedi dalla Città Vecchia: Dall’area di Via Shardeni nella Città Vecchia, camminate verso nord lungo Via Leselidze, attraversate Piazza della Libertà e proseguite lungo il Viale Rustaveli — Vera si apre a sinistra (nord) mentre camminate verso ovest lungo il viale. Il percorso richiede circa quindici minuti.

Da Sololaki: Vera è a cinque minuti a piedi verso nord da Piazza Pushkin, attraversando Rustaveli. I due quartieri sono del tutto percorribili come visita combinata.

Taxi/Bolt: Lo Stamba Hotel o il Teatro Rustaveli sono i riferimenti di indirizzo più utili per gli autisti. Le tariffe dalla Città Vecchia non dovrebbero superare 6–8 GEL.

Il momento migliore della giornata

I pomeriggi feriali tra le 14:00 e le 18:00 sono quando l’atmosfera peculiare di Vera è più pienamente disponibile — i caffè sono attivi, le enoteche cominciano a riempirsi, le strade sono a media densità, il che consente di osservare il quartiere senza doversi fare largo. È l’orario in cui il museo Pirosmani è più tranquillo e il giardino del Café Littera è al suo momento più civile.

La sera dalle 19:00 è quando le enoteche entrano nella loro dimensione migliore. Vino Underground si riempie entro le 20:00; Shavi Lomi si riempie più tardi. Un circuito serale che inizia al museo, prosegue per le strade del quartiere mentre la luce cambia e si conclude a un tavolo dell’enoteca con un calice di ambrato è tra i modi più soddisfacenti di trascorrere una serata a Tbilisi.

Evitate le domeniche mattina se volete le librerie e i caffè aperti; gran parte di Vera segue un orario dal martedì al sabato.

Domande frequenti

Vera è adatta ai visitatori di Tbilisi alla prima visita? Sì, ma funziona meglio come quartiere da secondo giorno piuttosto che da primo. Visitate prima la Città Vecchia per orientarvi nel nucleo storico della città, poi venite a Vera per una comprensione più approfondita di ciò che la Tbilisi contemporanea sta facendo del proprio patrimonio. I due sono complementari piuttosto che intercambiabili.

Come si confronta Vera con Sololaki? Sololaki è più spettacolarmente pittoresca — i palazzi Art Nouveau, la fortezza soprastante, le strade in salita. Vera è più intellettualmente interessante — le librerie, la cultura delle enoteche, il legame con Pirosmani, la scena creativa contemporanea. Se avete tempo per entrambe, la combinazione offre un’immagine della città più completa di quanto faccia l’una o l’altra da sola.

Vale la pena visitare Vino Underground anche per chi conosce poco il vino? Particolarmente sì. Il personale è abituato ai visitatori di tutti i livelli di conoscenza enologica ed è genuinamente entusiasta di introdurre al vino georgiano i non iniziati. Dite cosa vi piace normalmente e lasciateli guidare da lì. Ripartirete sapendo più di quanto siete arrivati, e avrete bevuto bene nel processo.

Si può camminare tra Vera e Mtatsminda? Sì — il versante occidentale boscoso di Mtatsminda confina con le vie alte di Vera, e i sentieri si diramano dal quartiere verso l’alto attraverso i boschi fino all’area del Parco di Mtatsminda. La camminata è moderatamente ripida e richiede dai trenta ai quaranta minuti. Consultate la nostra guida a Mtatsminda per il circuito completo sul colle.

Qual è il miglior pasto unico a Vera? Il pranzo al Café Littera in una giornata di sole, nel giardino, con un bicchiere di Rkatsiteli e qualsiasi cosa la cucina proponga con più entusiasmo. Prenotate; si riempie.