Guida al quartiere di Sololaki: il borgo bohémien sul colle di Tbilisi

Il quartiere più seducente della città

Sololaki occupa i pendii sotto la fortezza di Narikala con la disinvolta sicurezza di un quartiere che sa di non aver bisogno di pubblicità. Rispetto alle vie più curate di Shardeni, conserva una genuina scabrosità: l’intonaco che si scrosta dalle facciate di palazzi un tempo tra i più eleganti della città imperiale russa, vicoli così ripidi da trasformarsi in scalinate, cortili dove i panni stesi asciugano sopra vasi di fiori inselvatichiti e un gatto sonnecchia sulla Lada di qualcuno. Eppure il quartiere si è trasformato silenziosamente nel corso di un decennio, ed è qui — nelle enoteche ricavate nei cortili scrostati, nel café del teatro dei burattini divenuto uno dei luoghi più fotografati del Caucaso, nelle gallerie che aprono e chiudono con la sicurezza di chi non ha mai avuto bisogno di farsi scoprire — che Tbilisi si rivela nel modo più autentico.

Venite qui lentamente. Sololaki premia il viaggiatore che ripone il telefono, imbocca per errore un vicolo cieco e accetta qualsiasi cosa accada poi.

Una storia in sintesi

Il nome Sololaki deriva da un termine persiano che significa “valle del ruscello”, con riferimento al piccolo corso d’acqua che un tempo scendeva dalla cresta della fortezza attraverso il quartiere fino al fiume Mtkvari. L’insediamento in quest’area precede il periodo russo, ma il carattere architettonico del luogo fu plasmato quasi interamente tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, quando Tbilisi — allora nota come Tiflis e capitale del Vicereame russo del Caucaso — conobbe una straordinaria fioritura di prosperità e costruzioni.

La ricchezza proveniva dal boom petrolifero di Baku nelle vicinanze, dalla Ferrovia Transcaucasica inaugurata nel 1883 e dal ruolo della città come centro commerciale e culturale di una vasta periferia imperiale. Le famiglie armene, georgiane e russe che ne beneficiarono edificarono sui pendii di Sololaki, commissionando architetti che mischiavano lo stile Art Nouveau europeo e quello neoclassico con le tradizioni decorative locali — in particolare i balconi di legno intagliato, detti barakoni, divenuti l’immagine emblematica della vecchia Tiflis. Il risultato è una miscellanea architettonica che le città europee hanno impiegato decenni a preservare mentre Sololaki si limitava ad accumularla: facciate con ringhiere in ferro battuto, piastrelle da Vienna, cornici tratte da libri di modelli parigini e intagli di tralci di vite che radichiamo l’intera impresa saldamente nel Caucaso.

Il dominio sovietico portò la nazionalizzazione piuttosto che la demolizione — i palazzi divennero caseggiati collettivi, e la densità abitativa del quartiere aumentò notevolmente man mano che famiglie prive di legami con i precedenti proprietari si insediavano negli ambienti suddivisi. Gli edifici invecchiarono, molti senza manutenzione significativa, e quando arrivò l’indipendenza georgiana nel 1991 una gran parte di essi versava in grave stato di degrado. Dal decennio dei duemila una combinazione di investimenti privati e fondi internazionali per il patrimonio ha salvato alcune delle strutture più significative, ma il processo rimane incompiuto e l’atmosfera caratteristica del quartiere — grandiosità in rovina, bagliori di splendore, la sensazione di una città che non ha mai del tutto deciso cosa fare della propria grandezza — persiste.

L’atmosfera oggi

Sololaki è oggi un quartiere in piena trasformazione, il che lo rende più interessante da visitare di quanto sarebbe se i restauri fossero stati completati. In un unico isolato si può passare davanti a una facciata Art Nouveau interamente restaurata, a un edificio ridotto a scheletro sorretto da ponteggi e speranza, e a un cortile così intatto che gli anni Sessanta sembrano ancora in corso al suo interno. Gli studenti dell’accademia vicina, gli artisti che si sono stabiliti qui quando gli affitti erano bassi e i residenti più anziani che vi abitano da tutta la vita percorrono le stesse vie strette dei turisti che seguono i segnaposto del Café Gabriadze sul telefono.

Le enoteche e i piccoli ristoranti comparsi nell’ultimo decennio sono per lo più gestiti da georgiani sulla trentina cresciuti con accesso sia alla cultura globale sia a un interesse rinnovato per il proprio patrimonio — persone che hanno ragionato seriamente sul vino naturale, sulla cucina regionale georgiana, sull’architettura e l’identità del quartiere. Questo conferisce alle nuove attività del quartiere una qualità di autentico coinvolgimento che le distingue dagli esercizi più rivolti ai turisti altrove.

Piazza Pushkin, al margine settentrionale del quartiere dove si incontra con il centro città, scandisce la vita quotidiana: la mattina la gente beve caffè sulla terrazza del bar all’angolo, il pomeriggio i piccioni si radunano, e la sera le panchine si riempiono di coppie.

Cosa vedere

Il Café Gabriadze e il Teatro Rezo Gabriadze ancorano la vita culturale del quartiere e la sua presenza su Instagram in ugual misura. Il campanile accanto al teatro, costruito e decorato dal leggendario artista, drammaturgo e burattinaio georgiano Rezo Gabriadze, è una di quelle rare aggiunte a una città storica che vi appartengono in modo assoluto. Ogni ora un piccolo angelo emerge a suonare la campana; all’ora piena si svolge un breve spettacolo allegorico con figure meccaniche. Il café al piano terra è discusso anche nella sezione dedicata ai ristoranti, ma anche chi non si ferma a prendere un caffè dovrebbe trascorrere cinque minuti a osservare il campanile.

Le facciate Art Nouveau sono disseminate per il quartiere senza una logica precisa — i tratti più concentrati si trovano lungo via Nino Chkheidze e i vicoli che da essa si diramano verso la fortezza. Gli edifici ai numeri 6 e 12 di via Nino Chkheidze sono particolarmente notevoli, con i loro balconi in ferro ancora intatti e l’ornamento in stucco in vari stati di conservazione. Passeggiare senza una meta precisa è più appagante che seguire un elenco di tappe; il carattere peculiare del quartiere emerge per accumulo, non grazie ai singoli monumenti.

La fortezza di Narikala incombe sul quartiere e vi si accede nel modo più suggestivo dalle vie alte di Sololaki, dove il sentiero continua attraverso le antiche mura della città fino all’ingresso della fortezza. La passeggiata dal Teatro Gabriadze ai bastioni della fortezza richiede circa venti minuti a piedi e comporta una salita impegnativa — è opportuno indossare scarpe comode. Le vedute dai bastioni sul tetto di Sololaki, sul fiume e sulle colline circostanti sono tra le più belle della città. L’ingresso è gratuito; la fortezza è sempre aperta.

Piazza Pushkin al margine settentrionale del quartiere è un piacevole spazio pubblico non monumentale, al centro del quale si trova una modesta statua del poeta che visitò il Caucaso nel 1829 e vi scrisse con l’entusiasmo di uno scrittore che ha trovato una materia all’altezza della sua ambizione. La piazza è un utile punto di orientamento e un luogo dove fare una sosta osservando la città nella sua quotidianità.

L’ingresso al Giardino Botanico è accessibile dai pendii superiori di Sololaki, e la profonda gola del giardino offre un’inaspettata fuga verde dalla pietra e dall’intonaco del quartiere. La maggior parte delle attrazioni del giardino — la cascata, il roseto, il canyon spettacolare — si trova verso l’estremità più lontana, lontano dall’ingresso di Sololaki. L’ingresso costa pochi GEL e il giardino merita un’esplorazione lenta di un’ora buona.

Dove mangiare

Culinarium Khasheria in via Nino Chkheidze è la scelta ponderata per la cucina georgiana tradizionale in un ambiente che prende sul serio sia la gastronomia sia la sala. L’attenzione della cucina ai piatti regionali al di là del menu turistico standard — in particolare le preparazioni dell’Agiaria e della Kakhezia — e la sua carta dei vini naturali di piccoli produttori ne fanno uno dei pranzi più interessanti di questa parte della città. Si consiglia di prenotare per la cena.

Il Café Gabriadze merita di essere citato anche qui, oltre che tra le attrazioni, perché il cibo — semplice, buono, georgiano — vale genuinamente la pena di essere mangiato insieme all’esperienza di sedersi in una sala decorata con la caratteristica combinazione di calore e malinconia surrealista di Gabriadze. Il caffè è eccellente; la churchkhela sul bancone è prodotta localmente. Non è mai silenzioso, ma l’atmosfera assorbe bene il rumore.

Il ristorante dello Stamba Hotel in via Kostava, proprio ai margini del quartiere, ha una delle cucine più apprezzate della zona e una terrazza che funziona come piacevole spazio sociale con il bel tempo. Il menu è georgiano moderno; la carta dei vini è lunga.

Per qualcosa di più informale, le piccole panetterie del quartiere e i venditori di lavash sul marciapiede forniscono il nutrimento autentico per una mattinata di cammino. Il fresco lobiani (pane con fagioli) disponibile nella panetteria vicino al Teatro Gabriadze è una buona colazione.

Dove bere

Vino Underground in via Galaktion Tabidze, a pochi minuti a piedi da Piazza Pushkin, è la pionieristica enoteca di vini naturali che ha contribuito a costruire la reputazione internazionale di Tbilisi per il vino georgiano. L’ambientazione nel seminterrato è genuinamente sotterranea — muri di pietra, tavoli semplici, un menu breve che cambia in base a ciò che è interessante e disponibile — e la competenza del personale è eccezionale. Questo è il punto di partenza ideale per qualsiasi approccio serio al vino georgiano naturale e ambrato. Servono esclusivamente produttori georgiani; chiedete orientamento piuttosto che ordinare alla cieca e berrete bene.

L’enoteca del Culinarium offre un’esperienza enologica più integrata con il cibo — mescite generose, buone selezioni di formaggi e pkhali da abbinare, e una terrazza che funziona nelle serate tiepide.

Il Café Gabriadze stesso rimane aperto abbastanza tardi da fungere da tappa serale per un bicchiere di vino, e l’atmosfera — luce soffusa, le pareti dipinte, il particolare silenzio di una sala progettata da un artista — ne fa uno dei luoghi più memorabili dove bere un calice di Rkatsiteli in città.

Le vie alte del quartiere nascondono una manciata di bar di vicinato — porte non segnalate che conducono a stanze con pochi tavoli e una carta dei vini scritta su una lavagna — che compaiono e scompaiono con le stagioni. Si trovano meglio seguendo la luce che una mappa.

Dove fare acquisti

La bottega di Gabriadze adiacente al teatro vende opere d’arte, stampe e oggetti legati al mondo del burattinaio — souvenir insoliti e autenticamente georgiani che non hanno nulla in comune con i chokha di produzione di massa e le riproduzioni in miniatura della fortezza di Narikala disponibili altrove.

Le vie alte del quartiere ospitano un gruppo di piccoli negozi di antiquariato e vintage, rivenditori di mobili e mercanti di fotografie e oggetti dell’era sovietica. Non sono negozi rivolti ai turisti — i prezzi sono trattabili, i proprietari sono competenti e l’assortimento è imprevedibile. Una mattinata trascorsa a spostarsi tra l’uno e l’altro è una delle forme di shopping più piacevoli disponibili a Tbilisi.

Fabrika, a breve distanza a piedi verso nord da Sololaki in prossimità della zona di Marjanishvili, ospita una serie di negozi indipendenti di design e abbigliamento vintage se la voglia di curiosare si estende oltre il quartiere stesso.

Dove dormire

Lo Stamba Hotel in via Kostava è il design hotel più celebre di questo angolo di città — una ex tipografia sovietica le cui strutture industriali sono state trasformate in uno spazio di alta concezione con buone camere, un ristorante di livello e una terrazza sul tetto. Si trova al confine tra Sololaki e Vera e serve entrambi i quartieri ugualmente bene.

Il Fabrika Hostel attrae i viaggiatori che preferiscono un ambiente socializzante e la vicinanza al distretto creativo. Buone strutture, tipologie di camere variabili incluse opzioni private, e la vivacità del cortile di Fabrika sulla soglia.

Numerosi piccoli B&B nel quartiere stesso — molti negli spazi ricavati al piano terra di quei palazzi Art Nouveau — offrono l’opzione più evocativa di dormire immersi nel tessuto vivo del quartiere. Le piattaforme di prenotazione elencano solitamente una dozzina o più di strutture nella fascia tra 80 e 150 GEL per una camera doppia; leggete attentamente le recensioni recenti, poiché la qualità varia significativamente da un edificio all’altro.

Come arrivare

Metro: Le stazioni più vicine sono Rustaveli (Linea 2) e Piazza della Libertà (interscambio), entrambe a circa dieci minuti a piedi dal margine settentrionale del quartiere a Piazza Pushkin. Da Rustaveli, camminate verso sud lungo Viale Rustaveli poi girate a sinistra nella rete della Città Vecchia; Sololaki è segnalato dal campanile del Teatro Gabriadze, visibile da diverse angolazioni di avvicinamento.

A piedi dalla Città Vecchia: Da via Shardeni (la spina dorsale turistica della Città Vecchia), Sololaki è a cinque minuti a piedi in salita, seguendo uno qualsiasi dei vicoli che salgono verso la fortezza. Il quartiere inizia dove la densità turistica diminuisce e le strade si restringono.

Da Narikala: Se si arriva dalla fortezza, si scende a Sololaki direttamente dai bastioni attraverso il sentiero sul lato occidentale. Questo è l’approccio più suggestivo, che permette di entrare nel quartiere dall’alto.

Taxi/Bolt: Qualsiasi autista conosce il Teatro Gabriadze come indirizzo di destinazione. Da Piazza della Libertà, la tariffa non dovrebbe superare 5 GEL.

Il momento migliore della giornata

La mattina, prima delle 10:00, è Sololaki nella sua dimensione più riservata — i vicoli silenziosi tranne per l’attività delle panetterie, la luce sulle facciate a un angolo basso che esalta ogni dettaglio intagliato, il quartiere che segue il proprio ritmo invece di quello turistico. In questo orario le vie alte si sentono davvero evocative, non semplicemente pittoresche.

Il tardo pomeriggio, intorno alle 17:00–19:00, quando il caldo di una giornata estiva è passato e il quartiere comincia la sua circolazione serale — i residenti che rientrano, le enoteche che aprono, il campanile che suona ogni ora nella luce che si allunga. La terrazza del Gabriadze è al suo meglio a quest’ora.

Evitate le ore di punta della giornata in estate, quando il sole sulla pietra è brutale e le strade sono al massimo dell’affollamento.

Domande frequenti

Sololaki è sicuro di notte? Sì. Il quartiere è un’area residenziale vissuta ed è del tutto sicuro a qualsiasi ora. Le vie alte vicino alla fortezza sono più buie e silenziose dopo il tramonto, ma non vi è alcun rischio particolare. È sufficiente la normale prudenza urbana.

Quanto tempo dovrei dedicare a Sololaki? Una mattinata o un pomeriggio è il minimo per una visita significativa — abbastanza per percorrere le strade principali, vedere il teatro e prendere un caffè o un bicchiere di vino. Mezza giornata intera consente di aggiungere la salita a Narikala e un pranzo come si deve. Trascorrere un’intera giornata a Sololaki, spostandosi lentamente tra enoteche e negozi di antiquariato, è del tutto giustificabile.

Posso combinare Sololaki con Abanotubani? Facilmente. Il quartiere dei bagni sulfurei è a quindici minuti a piedi dal Teatro Gabriadze, seguendo i vicoli che scendono verso il fiume e poi verso est lungo il piede della cresta di Narikala. La nostra guida ai bagni sulfurei descrive le terme nei dettagli. La combinazione di Sololaki al mattino e Abanotubani nel pomeriggio costituisce un’eccellente giornata intera nella città storica.

Sololaki è adatto ai bambini? Il quartiere va bene per i bambini — le strade sono troppo strette per il traffico significativo, il terreno è interessante e le rappresentazioni meccaniche del campanile del Gabriadze sono popolari tra i visitatori più giovani. I vicoli ripidi richiedono calzature adatte.

Qual è la cosa migliore in assoluto da fare a Sololaki? Arrivare al Teatro Gabriadze in cima all’ora, assistere allo spettacolo del campanile, poi camminare in salita per venti minuti fino ai bastioni di Narikala e guardare dall’alto tutto il percorso appena compiuto. Non costa nulla ed è una delle esperienze più belle di Tbilisi.