Wera: das kreative Herz von Tiflis

Das Viertel, das zwischen den Zeilen liest

Wera ist eine dieser Gegenden, die sich einer einfachen Charakterisierung widersetzt — was vielleicht erklärt, warum es so gut zu Tiflis’ Künstlern, Schriftstellern und unabhängigen Denkern passt. Grob begrenzt durch die Rustaweli-Avenue im Süden, die Kostawas Straße im Osten und die bewaldeten Hänge von Mtatsminda im Westen, hat das Viertel kein einzelnes prägendes Wahrzeichen und keine besonders berühmte Straße. Was es stattdessen hat, ist eine Qualität angesammelten Lebens — intellektuelle Buchhandlungen in Erdgeschosswohnungen, Weinbars, die als Wohnzimmerexperiment begannen, Cafés, deren WLAN-Passwort eine Zeile georgischer Poesie ist, und eine Architektur, die sowjetischen Modernismus mit vorrevolutionärem Eklektizismus in Verhältnissen mischt, die von Block zu Block variieren.

Der Name leitet sich vom Wera-Fluss ab, der heute weitgehend unterirdisch kanalisiert ist und einst durch das Gebiet floss. Was heute durch Wera fließt, ist schwerer zu sehen, aber leichter zu spüren: eine kreative Energie, die es zum interessantesten Viertel in Tiflis für Reisende macht, die die Altstadt bereits kennen und verstehen wollen, worüber die Stadt eigentlich nachdenkt.

Eine kurze Geschichte

Wera entwickelte sich hauptsächlich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als bürgerliche Wohnerweiterung des historischen Stadtkerns, die den Bevölkerungsüberschuss von Tiflis’ schnellem Wachstum in der russischen Kaiserzeit aufnahm. Anders als Sololaki, das die Adresse der kaufmännisch Wohlhabenden war, war Wera das Viertel der Berufs- und Intellektuellenschicht — Lehrer, Journalisten, Anwälte, Künstler. Das verlieh ihm einen kultivierten statt kommerziellen Charakter, der in gewisser Form bis heute anhält.

Die Sowjetzeit brachte bedeutenden Wandel. Große Wohnblöcke entstanden neben der erhaltenen vorsowjetischen Bausubstanz, und eine Reihe bedeutender Kultureinrichtungen ließ sich im Viertel nieder. Die historisch resonanteste dieser Verbindungen ist die mit Niko Pirosmani — dem außergewöhnlichen georgischen Naïf-Maler, der einen großen Teil seines Lebens in extremer Armut in Tiflis verbrachte, Wirtshausschilder und Szenen des georgischen Lebens mit einer Direktheit und emotionalen Kraft malte, die erst kurz vor seinem Tod 1918 anerkannt wurde. Pirosmanis Verbindung zu Wera wird in dem kleinen Hausmuseum in der Pirosmani-Straße bewahrt, die seinen Namen trägt.

Nach der Unabhängigkeit 1991 durchlief Wera dieselbe schwierige Zeit wie der Rest der Stadt. Die Erholung kam schrittweise durch die 2000er Jahre und beschleunigte sich in den 2010er Jahren, als Wera sich als bevorzugtes Viertel für Tiflis’ junge Kreativklasse und die Betriebe, die sie bedienen, etabliert hatte.

Heutige Atmosphäre

Durch Wera zu gehen fühlt sich anders an als durch die Altstadt zu gehen. Die Straßen sind breiter, die Architektur weniger einheitlich malerisch, und die Atmosphäre ist entsprechend vielfältiger und weniger gestaltet. Ein brutalistischer sowjetischer Wohnblock steht einem verblichenen Stadthaus aus den 1920er Jahren gegenüber; ein neues Café mit Glasfront sitzt neben einer Apotheke, die seit 1985 ihr Schild nicht geändert hat. Diese Mischung, die aus konservatorischer Sicht als Inkohärenz erscheinen mag, erzeugt die Art von produktiver visueller Spannung, die Städte brauchen, um interessant zu bleiben.

Die Cafés und Weinbars des Viertels leisten ernsthafte intellektuelle und soziale Arbeit — sie sind der Ort, an dem die Künstler, Architekten und Schriftsteller der Stadt ihr Berufsleben führen, was in Georgien schon immer bedeutete: reden statt mailen, Wein trinken statt Meetings abhalten. In Vino Underground oder einer der kleineren Weinbars des Viertels an einem Werknachmittag zu sitzen, ist man von Menschen umgeben, deren Gespräche, würde man sie verstehen, das gesamte Spektrum des zeitgenössischen georgischen Kulturlebens abdecken würden.

Das Tempo ist besonders. Wera bewegt sich schneller als Sololaki, aber langsamer als die Rustaweli-Avenue. Es hat den Rhythmus eines Viertels, das Dinge zu tun hat.

Sehenswürdigkeiten

Das Niko-Pirosmani-Hausmuseum an der Pirosmani-Straße ist bescheiden in seiner Größe, aber bedeutsam in seiner Atmosphäre. Pirosmani war ein selbstgelernter Künstler von Genie, der sein Leben nahe der Mittellosigkeit verbrachte und in den hinteren Räumen der Schenken und Weinkeller schlief, deren Schilder er im Tausch gegen Mahlzeiten malte. Das Museum befindet sich in einem Gebäude, das mit seinem Aufenthalt verbunden ist, und enthält Reproduktionen, Archivmaterialien und eine gestaltete Einführung in sein Leben und Werk. Die Originale befinden sich im Georgischen Nationalmuseum an der Rustaweli-Avenue. Die Verbindung des Viertels mit ihm — die nach ihm benannte Straße, der nahe gelegene kleine Platz — verleiht Wera einen besonderen literarisch-künstlerischen Charakter, den anderen Tiflis-Vierteln fehlt.

Die Rustaweli-Avenue am südlichen Rand des Viertels bietet eine Folge der großartigsten Zivilgebäude der Stadt: das Georgische Nationalmuseum (unverzichtbar für den Goldschatz), das Rustaweli-Theater (die renommierteste Bühne des Landes, untergebracht in einem Gebäude von 1901 mit maurisch beeinflusster Gestaltung), das alte Parlamentsgebäude, wo die Rosenrevolution von 2003 stattfand, und eine Reihe neoklassischer Fassaden, die dem Boulevard seinen Pariser Charakter verleihen. Die Avenue ist zu Fuß eindrucksvoller als auf Fahrt; man sollte eine Stunde einplanen, um sie ordentlich zu erkunden.

Die Viertelstraßen selbst — insbesondere die Achvlediani-Straße, die Tabidse-Straße und die zwischen ihnen verlaufenden Gassen — bilden das primäre architektonische Erlebnis von Wera. Man achte auf die Mischung aus vorrevolutionärem Eklektizismus (kunstvolle Gesimse, schmiedeeiserne Balkone, gefliefte Treppen durch offene Türen sichtbar) und sowjetischem Modernismus (klare Linien, strukturierter Beton, das gelegentliche Mosaik über einem Eingang). Das Zusammenspiel dieser beiden Architekturtraditionen, keine vollständig dominierend, ist das, was Weras visuelle Textur ausmacht.

Kleine Galerien und Kulturräume tauchen im Viertel mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf und verschwinden wieder. Der Bereich um die Kostawas Straße und ihre Seitengassen beherbergt tendenziell unabhängige Ausstellungsräume, einige in umgebauten Wohnungen, einige in zweckgebauten Gebäuden.

Essen

Barbarestan an der Achvlediani-Straße gehört zu den gefeiertsten Restaurants in Tiflis — ein Raum von beachtlicher Eleganz, der zeitgenössische Interpretationen von Rezepten aus einem georgischen Kochbuch des 19. Jahrhunderts von Barbare Jorjadze serviert. Die Küche ist präzise und intelligent, die Weinkarte ausgezeichnet, und das Ambiente (ein restaurierter Herrenhausspeisesaal) ist eines der angenehmsten der Stadt. Reservierung unerlässlich; dies ist ein ernstes Abendessen-Ziel.

Café Littera im Garten des Gebäudes der Georgischen Schriftstellervereinigung an der Machabeli-Straße (direkt an der Wera-Sololaki-Grenze) ist einer jener Orte, die so gut funktionieren, weil das Ambiente die Arbeit leistet, die andere Restaurants Innenarchitekten überlassen. Im Garten hinter einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zu essen, das das Literaturleben Georgiens seit über einem Jahrhundert beherbergt, unter Bäumen, die seit vor der Sowjetunion wachsen, ist ein Erlebnis, das keine Renovierung replizieren könnte. Das Essen ist gut und modern georgisch; das Mittagessen ist die entspannteste und schönste Mahlzeit in diesem Teil der Stadt.

Schawi Lomi (“Schwarzer Löwe”) an der Mingreli-Straße ist eine Institution der neuen kreativen Szene des Viertels — von Künstlern gestartet, mit Fundstücken dekoriert, georgisches Hausmannskost zu Preisen servierend, die das Viertel widerspiegeln, in dem es liegt. Die Pork-Chinkali sind ausgezeichnet; die Atmosphäre ist herzlich; die Weinkarte konzentriert sich auf kleine georgische Erzeuger.

Zum Frühstück sind die unabhängigen Cafés des Viertels durchgängig besser als alles auf der Rustaweli — man suche nach Orten mit handgeschriebenen Karten und Warteschlangen von Einheimischen, nicht zweisprachigen Karten und leeren Tischen.

Trinken

Vino Underground an der Galaktion-Tabidse-Straße — technisch an der Sololaki-Wera-Grenze, aber von beiden beansprucht — ist die wichtigste Weinbar in Georgien und möglicherweise im Kaukasus. 2010 in einem Kellerraum eröffnet, der seitdem zu einem der einflussreichsten Räume der Naturweinwelt geworden ist, serviert Vino Underground ausschließlich georgische Natur- und Qvevri-Weine von kleinen Erzeugern aus den Weinregionen des Landes. Das Personal ist kenntnisreich ohne belehrend zu sein; sie werden durch eine Verkostung führen, wenn man darum bittet, oder man erkundet selbst, wenn man das vorzieht. Das Speisenangebot ist minimal — Käse, Pkhali, Brot — und völlig ausreichend.

Hier beginnen, wenn man neu im georgischen Wein ist. Nach den aktuellen Bernsteinweinen fragen und was das Personal persönlich begeistert. Mindestens zwei Stunden einplanen.

Fabrika an der Ninoshvili-Straße, am östlichen Rand des Viertels nahe Marjanishvili, wird im Marjanishvili-Führer ausführlich behandelt, liegt aber nah genug an Wera, um als abendliche Erweiterung zu dienen. Der Innenhof der umgebauten sowjetischen Textilfabrik beherbergt mehrere Bars und eine gesellige Atmosphäre, die jenen passt, die über einen Abend zwischen Räumen wechseln möchten.

Linville und mehrere kleinere Weinbars an der Achvlediani- und der Tabidse-Straße bedienen die einheimische Feierabend-Weinrunde — die Atmosphäre ist alltäglicher als die der touristisch ausgerichteten Weinbars, die Preise sind niedriger, und die Gesellschaft ist typischerweise interessant.

Die unabhängigen Kaffeehäuser des Viertels verdienen hier Erwähnung, weil Tiflis’ Café-Kultur es wert ist, ernsthaft zu verfolgen. Die besten werden nicht leicht benannt, weil sie sich ändern, aber das Prinzip gilt: nach Orten suchen, wo der Barista offensichtlich am Kaffee interessiert ist, wo die Karte kurz ist und Laptops Instagram-Handys überwiegen.

Einkaufen

Prospero’s Books an der Rustaweli-Avenue ist die bedeutendste englischsprachige Buchhandlung in Georgien — eine seriöse unabhängige Buchhandlung mit gut kuratierter Auswahl an Literatur, Reise, Geschichte und Politik mit besonderem Fokus auf den Kaukasus und den ehemaligen Sowjetraum. Der richtige Ort, um ein Exemplar von Pirosmanis Biografie oder eine Sammlung georgischer Lyrik zu kaufen.

Die kleinen Design- und Vintageshops des Viertels entlang der Tabidse-Straße und der Achvlediani-Straße bieten eine Alternative zu den massenproduzierten Souvenirs der Altstadtbasare. Georgische Keramik, Textilarbeiten und von lokalen Designern hergestellte Objekte tauchen sporadisch in den Schaufenstern auf.

Das Gebäude der Schriftstellervereinigung beherbergt gelegentlich kleine Märkte und unabhängige Designer-Pop-ups, besonders an Wochenendmorgenden im Frühling und Herbst.

Übernachten

Stamba Hotel an der Kostawas Straße ist die Flaggschiffunterkunft des Viertels — eine umgebaute sowjetische Druckerei, die in ein Design-Hotel von beachtlicher Intelligenz verwandelt wurde. Die Zimmer sind für Tiflis-Verhältnisse groß, das Restaurant ist seriös, und die Bar zieht eine kreative Klientel an, die das Hotel selbst für einen Aufenthalt empfehlenswert macht, auch wenn man nicht dort schläft. Es liegt an der Grenze zwischen Wera und Sololaki und bedient beide gleich gut.

Hotel Vere Palace bietet eine traditionellere Luxusoption in einem renovierten historischen Gebäude mit gutem Zugang zum Rustaweli-Kulturgürtel. Weniger designbewusst als das Stamba, aber zuverlässig und gut gelegen.

Zahlreiche kleine Gästehäuser und Ferienwohnungen durch die Wohnstraßen des Viertels bieten lokalen Charakter zu niedrigeren Preisen.

Anreise

Metro: Station Rustaweli (Linie 2) liegt an der südlichen Grenze des Viertels. Den Ausgang zur Rustaweli-Avenue nehmen, das Viertel öffnet sich unmittelbar nach Norden und Westen. Station Freiheitsplatz (Umstieg) ist ebenso nützlich für die östlichen Abschnitte.

Zu Fuß von der Altstadt: Von der Schardeni-Straße aus nördlich die Leselidse-Straße entlanggehen, den Freiheitsplatz überqueren und die Rustaweli-Avenue weitergehen — Wera öffnet sich links (Norden) beim Gehen westlich entlang der Avenue. Der Fußweg dauert etwa fünfzehn Minuten.

Von Sololaki: Wera ist ein fünfminütiger Fußweg nördlich vom Puschkin-Platz, die Rustaweli überquerend. Die beiden Viertel sind vollständig als kombinierter Besuch zu Fuß erreichbar.

Taxi/Bolt: Stamba Hotel oder Rustaweli-Theater sind die nützlichsten Zieladressen für Fahrer. Fahrpreise von der Altstadt sollten 6–8 GEL nicht überschreiten.

Beste Tageszeit

Werktagnachmittage zwischen 14:00 und 18:00 Uhr sind der Moment, in dem Weras besondere Atmosphäre am vollständigsten verfügbar ist — die Cafés sind aktiv, die Weinbars beginnen sich zu füllen, die Straßen haben die mittlere Dichte, die das Beobachten des Viertels erlaubt, ohne sich durchkämpfen zu müssen. Dann ist das Pirosmani-Museum am ruhigsten und der Garten des Café Littera am zivilisiertesten.

Abends ab 19:00 Uhr gehört den Weinbars. Vino Underground füllt sich bis 20:00 Uhr; Schawi Lomi später. Ein Abendspaziergang, der beim Museum beginnt, beim Lichterwechsel durch die Straßen des Viertels führt und an einem Weinbartisch mit einem Glas Bernstein endet, gehört zu den befriedigendsten Arten, einen Tiflis-Abend zu verbringen.

Sonntagmorgen meiden, wenn Buchhandlungen und Cafés geöffnet sein sollen; viel von Wera läuft nach einem Dienstag-bis-Samstag-Zeitplan.

Häufige Fragen

Ist Wera für Erstbesucher von Tiflis geeignet? Ja, aber es funktioniert besser als Zweites-Tag-Viertel als als Erstes. Zuerst die Altstadt besuchen, um sich im historischen Kern der Stadt zu orientieren, dann nach Wera kommen, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, was das zeitgenössische Tiflis mit seinem Erbe macht. Die beiden sind eher komplementär als austauschbar.

Wie vergleicht sich Wera mit Sololaki? Sololaki ist dramatischer malerisch — die Jugenstilvillen, die Festung darüber, die ansteigenden Straßen. Wera ist intellektuell interessanter — die Buchhandlungen, die Weinbarkultur, die Pirosmani-Verbindung, die zeitgenössische kreative Szene. Wer Zeit für beide hat, bekommt ein vollständigeres Bild der Stadt.

Lohnt sich Vino Underground auch für jemanden, der wenig über Wein weiß? Besonders dann. Das Personal ist an Besucher aller Wissensebenen gewöhnt und begeistert davon, georgischen Wein Neulingen vorzustellen. Sagen, was man normalerweise mag, und sich von dort führen lassen. Man wird mehr wissen als man ankam, und gut getrunken haben.

Kann man zwischen Wera und Mtatsminda wandern? Ja — die bewaldete Westflanke des Mtatsminda grenzt an Weras obere Straßen, und Pfade führen aus dem Viertel hinauf durch die Bäume in Richtung Mtatsminda-Park. Der Weg ist mäßig steil und dauert etwa dreißig bis vierzig Minuten. Unseren Mtatsminda-Führer für den vollständigen Rundweg auf dem Hügel lesen.

Was ist das beste einzelne Gericht in Wera? Mittagessen im Café Littera an einem warmen Tag, im Garten, mit einem Glas Rkatsiteli und dem, wofür die Küche am begeistertsten ist. Reservierung machen; der Platz füllt sich.