Sololaki: Tiflis' böhmisches Viertel auf dem Hügel

Das verführerischste Viertel der Stadt

Sololaki liegt an den Hängen unterhalb der Narikala-Festung und strahlt die ungezwungene Selbstsicherheit eines Viertels aus, das sich nicht bewerben muss. Verglichen mit den gepflegteren Touristenstraßen von Schardeni bewahrt es echten Charme: Putz blättert von Herrenvillen, die einst die prächtigsten Adressen der russisch-imperialen Stadt waren, Gassen sind so steil, dass sie zu Treppen werden, in Innenhöfen trocknet Wäsche über wuchernden Blumentöpfen und auf jemandem Lada schläft eine Katze. Und dennoch hat das Viertel sich im Laufe eines Jahrzehnts still gentrifiziert, und hier — in den Weinbars, die in bröckelnde Innenhöfe eingebettet sind, in dem Puppentheatercafé, das zu einem der meistfotografierten Orte im Kaukasus geworden ist, in den Galerien, die mit der Selbstsicherheit von Orten öffnen und schließen, die nie entdeckt werden mussten — fühlt sich Tiflis am vollständigsten als es selbst.

Kommt hierher langsam. Sololaki belohnt jene Reisenden, die das Handy weglegen, sich in einer Sackgasse verirren und akzeptieren, was als Nächstes passiert.

Eine komprimierte Geschichte

Der Name Sololaki leitet sich von einem persischen Begriff ab, der „Bachtal” bedeutet — ein Hinweis auf den kleinen Wasserlauf, der einst vom Festungskamm durch das Viertel zum Fluss Mtkwari führte. Die Besiedlung ist älter als die russische Epoche, aber der architektonische Charakter des Gebiets wurde fast vollständig durch das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert geprägt, als Tiflis — damals die Hauptstadt des russischen Vizekönigreichs des Kaukasus — einen außergewöhnlichen Wohlstands- und Bauboom erlebte.

Der Reichtum kam vom Ölboom im nahe gelegenen Baku, von der Transkaukasischen Eisenbahn, die 1883 eröffnet wurde, und von der Rolle der Stadt als kommerzielles und kulturelles Zentrum einer riesigen imperialen Peripherie. Die armenischen, georgischen und russischen Kaufmannsfamilien, die davon profitierten, bauten an den Hängen von Sololaki und beauftragten Architekten, die europäischen Jugendstil und neoklassische Stile mit lokalen Dekorationstraditionen mischten — insbesondere die geschnitzten Holzbalkone, bekannt als Barakoni, die zum prägenden Bild des alten Tiflis wurden. Das Ergebnis ist ein architektonisches Sammelsurium, das europäische Städte Jahrzehnte lang zu bewahren versuchten, während Sololaki es einfach ansammelte: Fassaden mit eisernen Brüstungen, Fliesen aus Wien, Gesimse aus Pariser Musterbüchern und Weinrankenschnitzereien, die das Ganze fest im Kaukasus verankern.

Die Sowjetherrschaft brachte Nationalisierung statt Abriss — die Villen wurden Gemeinschaftswohnblöcke, und die Bevölkerungsdichte des Viertels stieg dramatisch an, als Familien ohne Bezug zu den ursprünglichen Eigentümern in unterteilte Zimmer einzogen. Die Gebäude alterten, viele ohne nennenswerte Wartung, und als die georgische Unabhängigkeit 1991 kam, befand sich ein großer Teil in ernstem Verfall. Seit den 2000er Jahren hat eine Kombination aus privaten Investitionen und internationaler Erbschaftsfinanzierung einige der bedeutendsten Strukturen gerettet, aber der Prozess ist unvollendet geblieben, und die charakteristische Atmosphäre des Viertels — herrlicher Verfall, gelegentliche Pracht, das Gefühl einer Stadt, die nie ganz entschieden hat, was sie mit ihrer eigenen Grandeur anfangen soll — hält an.

Heutige Atmosphäre

Sololaki befindet sich heute in aktivem Wandel, was es interessanter zu besuchen macht, als wenn die Renovierung abgeschlossen wäre. In einem einzigen Häuserblock kann man an einer vollständig restaurierten Jugenstilfassade, einer durch Gerüste und Hoffnung zusammengehaltenen Gebäudehülle und einem Innenhof vorbeigehen, der so unberührt ist, dass die 1960er Jahre noch andauern zu scheinen. Studenten der nahe gelegenen Akademie, Künstler, die einzogen als die Mieten niedrig waren, und die älteren Bewohner, die schon ihr ganzes Leben hier sind, navigieren dieselben engen Straßen wie Touristen, die Café-Gabriadze-Pins auf ihren Handys folgen.

Die Weinbars und kleinen Restaurants, die im letzten Jahrzehnt entstanden sind, werden überwiegend von Georgiern Anfang dreißig geführt, die mit Zugang zu globaler Kultur und einem wiederbelebten Interesse an ihrem eigenen Erbe aufgewachsen sind — Menschen, die ernsthaft über Naturwein, über regionale georgische Küche, über Architektur und Viertelidentität nachgedacht haben. Das verleiht den neuen Geschäften des Viertels eine Qualität echten Engagements, die sie von stärker touristisch ausgerichteten Betrieben anderswo unterscheidet.

Der Puschkin-Platz am nördlichen Rand des Viertels, wo es auf das Stadtzentrum trifft, gibt dem Alltag seinen Rhythmus: Morgens trinken Menschen Kaffee auf der Terrasse des Eckscafés, nachmittags versammeln sich Tauben, und abends füllen sich die Bänke mit Paaren.

Sehenswürdigkeiten

Café Gabriadze und das Rezo-Gabriadze-Theater verankern das Kulturleben des Viertels und seine Instagram-Präsenz gleichermaßen. Der Uhrenturm neben dem Theater, erbaut und dekoriert vom legendären georgischen Künstler, Dramatiker und Puppenspieler Rezo Gabriadze, ist eine jener seltenen Ergänzungen einer historischen Stadt, die absolut dazugehört. Jede Stunde tritt ein kleiner Engel hervor, um die Glocke zu läuten; zur vollen Stunde entfaltet sich eine kurze allegorische Aufführung mit mechanischen Figuren. Das Café im Erdgeschoss wird weiter unten besprochen, aber auch Besucher, die nicht für Kaffee haltmachen, sollten fünf Minuten damit verbringen, den Turm zu beobachten.

Jugenstilfassaden sind über das Viertel ohne besondere Logik verstreut — die konzentriertesten Abschnitte finden sich entlang der Nino-Chkheidze-Straße und den davon abzweigenden Gassen in Richtung Festung. Die Gebäude in Nummer 6 und 12 der Nino-Chkheidze-Straße sind besonders schön, ihre Eisenbalkone noch intakt, ihr Stuckschmuck in verschiedenen Erhaltungszuständen. Umherwandern ohne bestimmtes Ziel ist lohnender als einer Liste zu folgen; der besondere Charakter des Viertels entsteht durch Anhäufung, nicht durch einzelne Wahrzeichen.

Die Narikala-Festung überragt das Viertel und wird am dramatischsten von den oberen Straßen Sololakis angesteuert, wo der Pfad durch die alte Stadtmauer weiter zum Festungseingang führt. Der Fußweg vom Gabriadze-Theater zu den Festungszinnen dauert etwa zwanzig Minuten und beinhaltet einen beträchtlichen Aufstieg — bequeme Schuhe sind Pflicht. Die Aussicht von den Zinnen über die Dächer Sololakis, den Fluss und die umliegenden Hügel gehört zu den schönsten der ganzen Stadt. Eintritt frei; die Festung ist durchgehend geöffnet.

Der Puschkin-Platz am nördlichen Rand des Viertels ist ein angenehm unmonumentaler öffentlicher Raum, dessen Mittelpunkt ein bescheidenes Standbild des Dichters ist, der 1829 den Kaukasus besuchte und mit der Begeisterung eines Schriftstellers darüber schrieb, der Stoff gefunden hat, der seiner Ambition gewachsen ist. Der Platz dient als nützlicher Orientierungspunkt und als Ort, um innezuhalten und der Stadt bei ihrem Alltag zuzuschauen.

Der Botanische Garten ist von den oberen Hängen Sololakis zugänglich, und die tiefe Schlucht des Gartens bietet eine unerwartete grüne Zuflucht aus dem Stein und Putz des Viertels. Die meisten Attraktionen des Gartens — der Wasserfall, der Rosengarten, die dramatische Schlucht — befinden sich am entfernten Ende, weg vom Sololaki-Eingang. Eintritt kostet ein paar GEL, und der Garten belohnt eine ruhige Stunde der Erkundung.

Essen

Culinarium Khasheria an der Nino-Chkheidze-Straße ist die durchdachte Wahl für traditionell georgisches Essen in einem Ambiente, das sowohl die Küche als auch den Raum ernst nimmt. Der Fokus der Küche auf regionale Gerichte jenseits der Standard-Touristenkarte — besonders adscharische und kachetische Zubereitungen — und ihre Weinkarte mit Kleinerzeuger-Naturweinen machen es zu einem der interessanteren Mittagessen in diesem Teil der Stadt. Abendliche Reservierung empfehlenswert.

Café Gabriadze verdient hier ebenso Erwähnung wie unter den Sehenswürdigkeiten, denn das Essen — schlicht, gut, georgisch — ist genuinen Wert, neben dem Erlebnis in einem Raum zu sitzen, der mit Gabriadzes charakteristischer Kombination aus Wärme und melancholischem Surrealismus dekoriert ist. Der Kaffee ist ausgezeichnet; die Churtschchela an der Theke wird lokal hergestellt. Es ist selten ruhig, aber die Atmosphäre nimmt Lärm gut auf.

Das Restaurant des Stamba Hotels an der Kostawas Straße, direkt am Rand des Viertels, hat eine der talentiertesten Küchen in der Gegend und eine Terrasse, die bei warmem Wetter als angenehmer sozialer Treffpunkt funktioniert. Die Speisekarte ist modern georgisch; die Weinkarte ist lang.

Für etwas Beiläuferisches bieten die kleinen Bäckereien und Lavash-Straßenverkäufer des Viertels den ehrlichen Treibstoff für einen Morgenspaziergang. Das frische Lobiani (Bohnenbrot) aus der Bäckerei nahe dem Gabriadze-Theater ist ein vortreffliches Frühstück.

Trinken

Vino Underground an der Galaktion-Tabidse-Straße, ein kurzer Fußweg vom Puschkin-Platz, ist die wegweisende Naturweinbar, die zur Etablierung des internationalen Rufs von Tiflis für georgischen Wein beigetragen hat. Das Kellerambiente ist wirklich unterirdisch — Steinwände, einfache Tische, eine kurze Karte, die sich nach dem richtet, was interessant und verfügbar ist — und das Personalwissen ist außergewöhnlich. Dies ist der richtige Ort, um jede ernsthafte Beschäftigung mit georgischen Natur- und Bernsteinweinen zu beginnen. Ausschließlich georgische Erzeuger; besser um Rat fragen als blind zu bestellen, dann trinkt man gut.

Die Weinbar im Culinarium bietet ein stärker essensintegriertes Weinerlebnis — großzügige Einschenk, gute Käse- und Pkhali-Auswahl dazu, und eine Terrasse, die an warmen Abenden funktioniert.

Café Gabriadze selbst bleibt lange genug geöffnet, um als abendlicher Wein-Stopp zu dienen, und die Atmosphäre — gedämpftes Licht, die bemalten Wände, die besondere Stille eines Raumes, der von einem Künstler gestaltet wurde — macht es zu einem der einprägsamsten Orte, um ein Glas Rkatsiteli in der Stadt zu trinken.

Die oberen Straßen des Viertels haben eine Streuung von Nachbarschaftsbars — unmarkierte Türen, die zu Räumen mit ein paar Tischen und einer auf einer Kreidetafel geschriebenen Weinkarte führen — die je nach Jahreszeit auftauchen und verschwinden. Diese findet man am besten dem Licht folgend, nicht einer Karte.

Einkaufen

Gabriadzes Studio-Laden neben dem Theater verkauft Kunstwerke, Drucke und Objekte aus der Welt des Puppenspielers — ungewöhnliche und echte georgische Souvenirs, die nichts gemeinsam haben mit den massenproduzierten Tschokha-Mänteln und Spielzeug-Narikala-Festungen, die anderswo erhältlich sind.

Die oberen Straßen des Viertels haben eine Ansammlung kleiner Antiquitäten- und Vintageshops, Möbelhändler und Händler alter Sowjetfotografien und -objekte. Das sind keine touristisch ausgerichteten Läden — Preise sind verhandelbar, die Besitzer sind kenntnisreich, und das Sortiment ist unberechenbar. Ein Vormittag, der sich durch diese bewegt, ist eine der angenehmeren Einkaufsformen in Tiflis.

Fabrika, ein kurzer Fußweg nördlich von Sololaki nahe der Marjanishvili-Gegend, beherbergt eine Reihe unabhängiger Design- und Vintagekleidungsläden, falls der Appetit auf Bummeln über das Viertel selbst hinausgeht.

Übernachten

Stamba Hotel an der Kostawas Straße ist das gefeierte Design-Hotel in dieser Ecke der Stadt — eine umgebaute sowjetische Druckerei, deren industrielle Knochen in einen hochkonzeptuellen Raum mit guten Zimmern, einem seriösen Restaurant und einer Dachterrasse verwandelt wurden. Es sitzt an der Grenze Sololaki-Wera und bedient beide Viertel gleich gut.

Fabrika Hostel spricht Reisende an, die ein geselliges Ambiente und die Nähe zum Kreativviertel bevorzugen. Gute Einrichtungen, verschiedene Zimmertypen einschließlich Privatzimmern, und die Lebendigkeit des Fabrika-Innenhofs direkt vor der Tür.

Zahlreiche kleine Gästehäuser im Viertel selbst — viele in umgebauten Erdgeschossräumen jener Jugenstilvillen — bieten die stimmungsvollere Option, im eigenen Gewebe des Viertels zu schlafen. Buchungsplattformen listen in der Regel ein Dutzend oder mehr Optionen im Bereich von 80–150 GEL für ein Doppelzimmer auf; neuere Rezensionen sorgfältig lesen, da die Qualität zwischen Gebäuden erheblich variiert.

Anreise

Metro: Die nächsten Stationen sind Rustaweli (Linie 2) und Freiheitsplatz (Umstieg), beide etwa zehn Minuten Fußweg vom nördlichen Rand des Viertels am Puschkin-Platz entfernt. Von Rustaweli aus südentlang der Rustaweli-Avenue und dann links ins Altstadtnetz abbiegen; Sololaki ist durch den Uhrenturm des Gabriadze-Theaters ausgeschildert, der aus mehreren Anflugswinkeln sichtbar ist.

Zu Fuß von der Altstadt: Von der Schardeni-Straße (der Touristenspine der Altstadt) aus ist Sololaki ein fünfminütiger Fußweg bergauf, jede der ansteigenden Gassen Richtung Festung folgend. Das Viertel beginnt, wo die Touristendichte abnimmt und die Straßen enger werden.

Von Narikala aus: Wenn man von der Festung kommt, direkt in Sololaki hinabsteigen durch die Festungsmauern via den Pfad auf der Westseite. Das ist die dramatischste Annäherung, wenn man das Viertel von oben betritt.

Taxi/Bolt: Jeder Fahrer kennt das Gabriadze-Theater als Zieladresse. Vom Freiheitsplatz aus sollte der Fahrpreis 5 GEL nicht überschreiten.

Beste Tageszeit

Morgens, vor 10:00 Uhr, ist Sololaki am privatesten — die Gassen ruhig bis auf Bäckereiaktivität, das Licht auf den Fassaden in einem flachen Winkel, der jedes geschnitzte Detail betont, und das Viertel läuft nach eigenem Zeitplan, nicht nach dem touristischen. Dies ist der Moment, in dem die oberen Straßen wirklich stimmungsvoll wirken, nicht nur malerisch.

Später Nachmittag, gegen 17:00–19:00 Uhr, wenn die Hitze eines Sommertages vorbei ist und das Viertel seinen Abendverkehr aufnimmt — Anwohner kehren zurück, Weinbars öffnen, der Uhrenturm führt seine stündliche Darbietung im länger werdenden Licht auf. Die Gabriadze-Terrasse ist zu dieser Stunde am besten.

Die Mittagszeit im Sommer meiden, wenn die Sonne auf dem Stein brutal ist und die Straßen am stärksten überfüllt sind.

Häufige Fragen

Ist Sololaki nachts sicher zu begehen? Ja. Das Viertel ist ein bewohntes Wohngebiet und zu jeder Stunde völlig sicher. Die oberen Straßen nahe der Festung sind nach Einbruch der Dunkelheit dunkler und stiller, aber es besteht keine besondere Gefahr. Standardmäßige städtische Wachsamkeit ist ausreichend.

Wie viel Zeit sollte ich für Sololaki einplanen? Ein Vor- oder Nachmittag ist das Minimum für einen sinnvollen Besuch — genug, um die Hauptstraßen zu gehen, das Theater zu sehen und einen Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken. Ein ganzer halber Tag erlaubt zusätzlich den Aufstieg zur Narikala und ein richtiges Mittagessen. Einen ganzen Tag in Sololaki zu verbringen, langsam zwischen den Weinbars und Antiquitätenläden zu schlendern, ist vollkommen gerechtfertigt.

Kann ich Sololaki mit Abanotubani kombinieren? Leicht. Das Schwefelbadbezirk ist ein fünfzehnminütiger Fußweg vom Gabriadze-Theater, den Gassen folgend, die zum Fluss hinabführen und dann ostwärts am Fuß des Narikala-Kamms entlang. Unser Schwefelbaede-Führer behandelt die Badhäuser ausführlich. Die Kombination Sololaki morgens und Abanotubani nachmittags macht einen ausgezeichneten vollen Tag in der historischen Stadt.

Ist Sololaki für Kinder geeignet? Das Viertel ist gut für Kinder — die Straßen sind zu eng für nennenswerten Verkehr, das Gelände ist interessant und die mechanischen Darbietungen des Gabriadze-Uhrturms sind bei jüngeren Besuchern beliebt. Die steilen Gassen erfordern vernünftiges Schuhwerk.

Was ist die eine beste Sache in Sololaki? Zur vollen Stunde am Gabriadze-Theater ankommen, die Uhrenturm-Darbietung ansehen, dann zwanzig Minuten bergauf gehen bis zu den Narikala-Zinnen und alles, was man gerade durchquert hat, von oben betrachten. Es kostet nichts und ist eines der besten Erlebnisse in Tiflis.