Abjasia: el contexto que todo visitante de Georgia necesita

Esto no es una guía de viaje

Abjasia aparece en algunos blogs de viajes presentada como un destino aventurero y poco conocido: ruinosos complejos turísticos soviéticos, una costa subtropical en el Mar Negro y casi ningún otro turista. Las fotografías suelen ser llamativas. La realidad es más compleja, y cualquier acercamiento honesto a este territorio exige entender qué es, cómo llegó a ser lo que es y qué significa visitarlo, tanto en términos legales como éticos.

Este texto es una guía explicativa. No es un estímulo para ir.

Geografía y carácter

Abjasia ocupa el extremo noroccidental de Georgia a lo largo de unos 220 kilómetros de costa oriental del Mar Negro, desde el río Inguri en el sur hasta la frontera rusa en Psou por el norte. El territorio limita al norte con la cordillera del Gran Cáucaso y al oeste con el mar. El resultado es una geografía de clima inusualmente suave: las montañas bloquean el frío aire continental del norte mientras el Mar Negro modera el clima desde el oeste, generando condiciones subtropicales: veranos húmedos, inviernos templados, densos bosques en las laderas más bajas y una vegetación —bambú, eucaliptos, limoneros— que sorprende a esta latitud.

La capital es Sujumi (Sokhumi en georgiano; Sukhum en abjasio). Otros núcleos importantes son Gagra, al norte, históricamente una ciudad balnearia, y Pitsunda, conocida por su complejo turístico de época soviética. El territorio contaba con una población de cerca de 525.000 personas antes del conflicto de los años noventa; las estimaciones actuales oscilan mucho, pero cifras fiables apuntan a entre 240.000 y 270.000, una diferencia que representa no solo los muertos sino los aproximadamente 250.000 georgianos étnicos expulsados que jamás han podido regresar.

La época del balneario soviético

Durante el período soviético, Abjasia fue uno de los destinos vacacionales más codiciados de toda la URSS. La costa del Mar Negro ofrecía playas, aguas cálidas y un exotismo difícil de encontrar en otro lugar de un imperio cerrado. Stalin —nacido en Gori, a menos de 200 kilómetros— tenía especial predilección por la región y mantuvo una dacha en Gagra, aún visible desde la carretera aunque en distintos estados de deterioro según cuándo se pase. El complejo vacacional de Pitsunda, concluido en los años sesenta, fue un ejemplo del modernismo soviético: un conjunto de torres de gran altura en un promontorio cubierto de pinos, diseñado para la élite sindical y sus familias.

Esta historia es pertinente no solo como nostalgia. El deterioro de estas instalaciones —los grandes hoteles en ruinas, las piscinas vacías, los paseos cubiertos de maleza— es consecuencia directa de la violencia que puso fin a aquella época. El romanticismo que algunos viajeros proyectan sobre esas ruinas encaja mal con las circunstancias que las produjeron.

La guerra de 1992-93 y la limpieza étnica

Tras el colapso de la Unión Soviética, las tensiones entre el liderazgo político abjasio y el gobierno georgiano escalaron rápidamente. En agosto de 1992, unidades de la Guardia Nacional georgiana entraron en Abjasia —supuestamente para asegurar una vía ferroviaria y perseguir a opositores políticos— y ocuparon Sujumi. Las fuerzas abjasias, apoyadas desde el principio por voluntarios y combatientes del Cáucaso Norte —y más tarde, de manera decisiva, por asistencia militar rusa— lanzaron una contraofensiva.

La guerra duró catorce meses. Terminó en septiembre de 1993 con la caída de Sujumi en manos abjasias, la huida del gobierno georgiano y uno de los mayores desplazamientos forzados de la historia postssoviética. La población georgiana étnica —concentrada especialmente en el distrito de Gali al sur y en todo el cinturón costero— fue expulsada casi en su totalidad. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, documentaron matanzas sistemáticas, destrucción de propiedades y saqueos dirigidos contra la población civil georgiana durante y después de la ofensiva. El Consejo de Seguridad de la ONU y múltiples organismos internacionales calificaron posteriormente los hechos como limpieza étnica.

Aproximadamente 250.000 georgianos étnicos fueron desplazados. La mayoría acabó en Georgia propiamente dicha, muchos en Tiflis y alrededores, donde ellos y sus descendientes siguen siendo personas desplazadas internamente. Un número menor permaneció en el distrito de Gali, que tenía una población mayoritariamente georgiana y donde la situación fue volátil durante años. Los cerca de 2.000 civiles georgianos que se refugiaron en el recinto de la ONU en Sujumi durante el asalto final, junto con el presidente georgiano Eduard Shevardnadze, fueron evacuados por mar cuando cayó la ciudad.

El liderazgo abjasio perseguía la independencia, no la expulsión como fin en sí mismo; pero los medios empleados y la decisión de no permitir el regreso de los georgianos desplazados produjeron la transformación demográfica que persiste hoy.

La guerra de 2008 y el reconocimiento ruso

Durante quince años tras 1993, Abjasia existió en un estado de conflicto congelado: sin reconocimiento internacional, aislada económicamente, sometida nominalmente a un acuerdo de mantenimiento de la paz de la CEI que la mayoría de observadores consideraba ineficaz, y sede de una presencia militar rusa sustancial que fue formalizándose gradualmente. Rusia emitió pasaportes rusos a residentes abjasios desde 2002 en adelante, proceso que más tarde se citaría para justificar la intervención alegando la protección de ciudadanos rusos.

En agosto de 2008 estalló una guerra entre Rusia y Georgia en el otro territorio ocupado, Osetia del Sur. En cuestión de días, las fuerzas rusas avanzaron también hacia el interior de Georgia desde el lado abjasio, superando la línea de demarcación administrativa y ocupando brevemente Senaki y los alrededores. El alto el fuego mediado por el presidente francés Sarkozy obligó a las fuerzas rusas a regresar a las posiciones anteriores a la guerra en el interior de Georgia, pero las tropas rusas permanecieron en Abjasia y Osetia del Sur y su presencia se formalizó posteriormente.

El 26 de agosto de 2008, Rusia reconoció Abjasia como Estado independiente. Desde entonces, otros cuatro países han extendido ese reconocimiento: Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. El resto de miembros de las Naciones Unidas —incluidos los socios de Georgia en la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y la vecina Turquía— sigue reconociendo Abjasia como territorio georgiano bajo ocupación militar rusa. La Misión de Observación de la Unión Europea, establecida tras la guerra de 2008, opera a lo largo de la línea de demarcación administrativa en el lado georgiano; las autoridades rusas y abjasias le niegan el acceso a los territorios ocupados.

La vida en Abjasia hoy

La población actual de Abjasia es étnicamente diversa de un modo que refleja su historia: abjasios étnicos, armenios —que representan una parte sustancial de la población, especialmente en el distrito de Gagra—, rusos y un pequeño remanente de población georgiana, concentrada sobre todo en Gali. El idioma abjasio —una lengua noroccaucásica de considerable complejidad lingüística, genéticamente no relacionada con el georgiano— es lengua oficial junto con el ruso. El georgiano está esencialmente ausente de la vida pública al norte de Gali.

Económicamente, Abjasia depende de subsidios rusos en un grado que la mayoría de analistas considera insostenible sin una alineación política continuada con Moscú. La moneda es el rublo ruso. Pensiones rusas, inversiones en infraestructura rusa y llegadas de turistas rusos sostienen la economía. La industria local es mínima. La agricultura —cítricos, avellanas— continúa en algunas zonas, pero la infraestructura para exportar de forma fiable nunca se recuperó de los años noventa.

Los centros turísticos de Gagra y Pitsunda atraen a turistas rusos durante los meses de verano, y algunas instalaciones se han restaurado parcialmente para ese mercado. Pero el panorama en otros lugares es de un prolongado estancamiento posconflicto: la capacidad administrativa es débil, la inversión fuera del turismo es limitada y la situación política desalienta el compromiso exterior que podría contribuir al desarrollo. Los edificios que eran grandiosos en el período soviético llevan treinta años de abandono. El tejido social de un territorio que expulsó a un cuarto de millón de personas y nunca ha permitido su regreso lleva heridas que no son visibles para el viajero que fotografía las ruinas.

La situación legal para los viajeros

La legislación georgiana es inequívoca. Abjasia es territorio soberano georgiano bajo ocupación. La entrada en Abjasia está regulada por la Ley sobre Territorios Ocupados, aprobada en 2008 tras la guerra.

El único paso fronterizo legal desde Georgia es a través del puesto de cruce del puente Inguri, y solo con permiso expreso del Ministerio del Interior de Georgia (anteriormente Ministerio de Territorios Ocupados). Dicho permiso se concede para fines muy concretos: trabajo humanitario, reunificación familiar, periodismo. No se concede para turismo, y las solicitudes de turistas son rechazadas.

La entrada desde Rusia —a través del paso de Psou en la frontera ruso-abjasia— es ilegal según la legislación georgiana. Constituye una entrada ilegal en territorio soberano georgiano sin el permiso georgiano requerido. Las consecuencias son graves: una prohibición permanente de entrada en Georgia. Esta prohibición no es teórica. Las autoridades fronterizas georgianas mantienen registros y los verifican. Viajeros que han entrado en Abjasia desde Rusia han sido rechazados en intentos posteriores de entrada en Georgia. En algunos casos —especialmente cuando una persona ha entrado varias veces o se sospecha de otras infracciones— han seguido detención y procesamiento.

Esto tiene consecuencias prácticas para cualquier persona que tenga intención de visitar Georgia, el Cáucaso o cualquier lugar con un paso fronterizo georgiano en el futuro. No es una multa. Es una prohibición permanente de entrada en un país de notable interés independiente, aplicada con creciente rigor. Consulte la guía de seguridad para el contexto más amplio sobre los requisitos de entrada en Georgia y la guía de visado para conocer cómo funcionan los permisos de entrada georgianos.

Por qué la mayoría de los viajeros no debería ir

El riesgo legal por sí solo es una razón de peso para que la mayoría de los visitantes eviten Abjasia. Pero hay otras consideraciones.

El territorio carece de un sistema judicial independiente en el sentido internacional, no dispone de protección consular de ningún país occidental y no cuenta con servicios de emergencia georgianos operativos. Si algo sale mal —enfermedad, accidente, delito— su embajada no podrá ayudarle de ninguna manera convencional. Las instalaciones médicas son limitadas. La infraestructura para viajeros independientes es mínima fuera de las instalaciones orientadas al turismo ruso en Gagra.

Más allá de lo práctico: la pregunta de qué significa una visita. La economía de Abjasia se sostiene con apoyo estatal ruso y gasto de turistas rusos. Un turista occidental que visita desde Rusia contribuye, como mínimo, a la narrativa política de que el territorio funciona como un destino normal y de que su estatus político no está en disputa. Puede que ese no sea el mensaje que usted pretende transmitir. Vale la pena reflexionar sobre ello.

Los 250.000 georgianos desplazados de Abjasia, y sus descendientes, no han podido regresar. Sus casas, en muchos casos, fueron destruidas u ocupadas. Los ruinosos hoteles de lujo que hacen tan buenas fotografías fueron construidos con mano de obra soviética y abandonados tras una guerra que expulsó a un cuarto de millón de personas. La estética de la ruina en Abjasia es inseparable de su causa.

Las personas que viven allí

Nada de lo anterior es un argumento para ignorar la humanidad de las personas que viven en Abjasia ahora. La población abjasia tiene su propia cultura, su propia lengua y su propia experiencia traumática del período soviético y el conflicto de los noventa. Muchos residentes abjasios no cometieron personalmente actos de violencia y no son responsables de las políticas de su liderazgo político. La población armenia del distrito de Gagra tiene su propia historia de arraigo secular en la región. Los residentes ordinarios de Sujumi —que hacen cola para comprar pan, mantienen sus casas, llevan a sus hijos a la escuela— viven en una situación que no eligieron individualmente y que no pueden cambiar individualmente.

Esta complejidad no resuelve las preguntas legales o éticas. Pero un visitante que va a Abjasia sin cierta conciencia de las vidas de las personas que allí habitan —y en particular de las vidas de quienes fueron expulsados y no pueden volver— se ha relacionado con una estética de Instagram más que con un lugar.

Para profundizar

Dos libros resultan especialmente valiosos para entender el conflicto abjasio y su contexto.

The Caucasus: An Introduction de Thomas de Waal (2010, Oxford University Press) ofrece el relato más claro disponible en inglés sobre los tres estados del Cáucaso del sur y los conflictos que los han moldeado, incluidos Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. De Waal cubrió la región como periodista desde principios de los noventa y aporta tanto profundidad como rigor a un contexto donde ambos escasean.

Stories I Stole de Wendell Steavenson (2002, Atlantic Books) no versa exclusivamente sobre Abjasia, pero captura Georgia en el período postsoviético inmediato con precisión periodística y honestidad. Steavenson pasó tiempo en Georgia y en los territorios ocupados como periodista a finales de los noventa y produjo uno de los relatos más moralmente serios de la región en cualquier idioma.

Para un relato directo de la caída de Sujumi en 1993, el periodismo de la época —en gran parte recopilado en archivos— ofrece una imagen vívida de lo que ocurrió y a quién.

Qué hacer en su lugar

Georgia ofrece considerable profundidad para los viajeros interesados en la historia de la región, el legado soviético y las consecuencias de estos conflictos, sin necesidad de cruzar a territorio ocupado.

La ruta de Tiflis a Gori y Uplistsiché atraviesa la parte de Georgia más marcada por la historia soviética y más directamente afectada por la guerra de 2008. Gori —ciudad natal de Stalin y ciudad brevemente ocupada por fuerzas rusas en 2008— tiene una gravedad que recompensa el compromiso serio. El Museo Stalin de Gori es un lugar genuinamente importante precisamente por su carácter irresuelto. Tskaltubo, la ciudad balnearia de época soviética cerca de Kutaisi, ofrece la estética de la ruina sin las complicaciones éticas y legales, y con el pleno contexto de su historia a disposición del visitante.

La historia de Abjasia forma parte de la historia de Georgia. Comprenderla hace que Georgia sea más legible, no menos.